Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

Начали...

Всем привет!
Итак, мой журнал... О нем нельзя говорить как о проекте. Он не имеет другой цели, кроме как дать возможность делиться впечатлениями. Впечатления самые разные. Это и поездки-прогулки-путешествия, и информация, подвернувшаяся где-либо, и, показавшаяся интересной, и фото, и видео, и,.. наверное, еще что-нибудь, если покопаться.. Иногда это один из способов самовыражения... В общем, такая вот смесь! )))
В виртуале не живу, но бываю в жж достаточно часто. Люблю, когда меня комментируют, но не обижаюсь, если комментариев нет. Комментирую иногда сам, но тоже не считаю это непременной своей обязанностью.
Если вы относитесь к блогу жж так же, как я - заходите, возможно у нас найдутся точки соприкосновения. Если ваши представления о блоге отличаются - все равно заходите, точки соприкосновения возможны в любом случае, о прочем при желании можно поспорить, а при отсутствии желания просто промолчать. В общем, буду рад! Быть может здесь вы найдете что-то для себя.

Прогулки по Великому Новгороду и окрестностям. Новгородский кремль, фотопрогулка.

Любой, кто хоть немного обращался к истории Руси у ее истоков, обязательно слышал об этом городе - городе, в котором сегодня живет лишь немногим более 200 тыс. человек, но который когда-то был одним из наиболее существенных центров русской земли.

Великий Новгород, один из древнейших наших городов. Принято считать, что историю свою он ведет с 859 года, именно поэтому официальное свое 1150-летие город отметил в 2009 году, но на самом деле этому году соответствует лишь запись в Никоновской летописи, в которой сказано  о смерти Гостомысла, новгородского старейшины. Очевидно, что это позволяет сделать вывод, что сам город в этот момент уже существовал и, что на самом деле он старше, чем принято считать.




.
[Текст и много фотографий...].
Многие годы Великий Новгород был мостом, связывающим русские города с северными скандинавскими соседями, он был важным узлом на пути "из Варяг в Греки". Многие годы он был так же пограничным городом встававшим на пути иноземных завоевателей и изменилось это лишь после того, как Петр I отодвинул границу империи в результате Северной войны.

А еще история города уникальна тем, что Великий Новгород в 1136 году стал первой вольной республикой на территории феодальной Руси. Произошло это с момента, когда после сражения у Жданой горы князь Всеволод Мстиславич бежал с поля боя и полномочия новгородского князя были резко ограничены. Для отрезка времени начиная с 1136 года и заканчивая 1478 годом, когда Новгород утратил (в результате победы московского князя Ивана III Великого над новгородцами в московско-новгородской войне 1477—1478 гг.) политическую самостоятельность, по отношению к Новгородской земле применяется термин «Новгородская республика», правительство которой использовало обозначение Господин Великий Новгород.

Особенностью Новгорода является то, что он всегда был и остаётся разделён на две части — Торговую и Софийскую стороны, границей между которыми является река Волхов. В прошлом это деление носило не только географический характер, но отражалось и на внутренней истории города. Соперничество жителей Торговой и Софийской сторон нередко приводило к открытым столкновениям на мосту через реку и тогда лишь епископ новгородский с "крестом  и молитвой" мог помирить сограждан.

Новгородский кремль (или Детинец, как его еще называют), бывший важным оборонительным сооружением Новгорода и всей Русской земли, расположился на Софийской стороне. Первое летописное упоминание о нём относится к 1044 году. За время своего существования кремль много раз перестраивался и укреплялся. Сегодня он является памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством. Новгородский детинец как часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Большинство ныне сохранившихся стен и башен кремля относян к XIV веку. Общая протяженность стен 1487 м, они огораживают 12,1 га, высота стен 8-15 метров при толщине от 3,6 до 6,5 метров. Изначально кремль имел 12 башен из которых к настоящему времени сохранились 9.

В кремль попали мы с Софийской стороны, хотя многие путеводители совершенно справедливо рекомендуют в первый раз входить с Торговой стороны, с горбатого моста. Но тут уж как получилось. )



Не буду в подробностях описывать каждый из объектов, мимо которого мы проходили, просто покажу фотографии и только некоторые из них прокомментарую. Итак...



Башня Кокуй, сама высокая башня кремля, ее высота 41 метр. Использовалась как смотровая башня.







Дима, Катя и новгородский князь. )





Серия объектов, посвященный истории рубля.





















И снова стены и башни...







Прогуливаясь по территории кремля мы вышли к Софийской звоннице. На часой звонните сейчас высит лишь небольшая часть колоколов, большинство из них находятся внизу, так как из продолжают изучать, но в праздничные дни они тоже звонят во время службы.







Рядом с колоколами стоит сторогое предупреждение:

Эххх! А так хотелось! ))) #великийновгород #путешествие #колокола

Эх! А, честно говоря, так хотелось! ;)))

В самой звоннице находится касса, где можно в том числе купить билеты на саму звонницу и боевой ход кремля, а так же посмотреть выставку колоколов поменьше.



















Вид с Софийской звонницы на боевой ход кремля и на Софийский собор.







Спустившись с звонницы мы прогулялись по крепостной стене.







В Дворцовой башне.









Софийский собор, одна из главных достопримечательностей Великого Новгорода, главный православный храм города, созданный в 1045—1050 годах. На протяжении столетий храм был духовным центром Новгородской республики. Это древнейшая церковь на территории России, построенная славянами.

В 1046 году великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингегерда) прибыли в Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку им Софийского собора. Собор был заложен на месте Владычного двора и строился примерно до 1050 года вместо сгоревшего перед этим 13-главого деревянного храма 989 года, однако не на том же месте, а севернее. Освящён собор был по данным разных летописей в 1050 или 1052 году епископом Лукой.

В 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, часть церковного имущества была изъята. В 1929 году он был закрыт, и в нём открылся антирелигиозный музей, где были представлены сокровища, хранившиеся в ризнице собора, как пример богатств церкви. Во время оккупации Новгорода немецко-фашистскими войсками храм был повреждён и разграблен, после войны — полностью восстановлен и стал отделом Новгородского музея-заповедника. В 1991 он был передан РПЦ и 16 августа 1991 освящён лично патриархом Алексием II.

В соборе постоянно находятся останки святых: Анны, князей Владимира, Мстислава и Фёдора, епископов Иоакима Корсунянина, Луки Жидяты, Никиты и Аркадия и архиепископов Иоанна, Григория, Мартирия, Антония, Василия Калики, Симеона и Аффония. Также в соборе можно видеть надгробия архиереев XVIII—XIX вв.








Ма́гдебургские, иначе Корсунские врата — название бронзовых дверей первоначально придела Рождества Богоматери Софийского собора в Великом Новгороде; затем эти двери, отреставрированные мастером Аврамом, были перенесены в западный портал собора. В течение нескольких веков врата служили торжественным входом в собор. В настоящее время они открываются только во время праздников, когда службу возглавляет митрополит Новгородский и Старорусский.











Башня с часами и непривычно звучащим название Часозвоня. Со стороны выглядит наклонившуйся, или это только кажется? Катя на переднем плане изображает наклонившуюся башню. ;)))





А здесь произволдятся раскопки на территории кремля. Заходить сюда нельзя, но табличку мы заметили только после того, как нарушили это требование...





На территории кремля в 1862 году был установлен памятник Тысячеление Руси.






.
.
Должен сказать, что только Новгородским кремлем достопримечательности города не исчерпываются. За то время, что мы находились в городе, нам удалось также погулять по Торговой стороне с ее Ярославовым дворищем, прокатиться на кораблике к озеру Ильмень, доехать до Свято-Юрьева монастыря, заглянуть в Перынский скит и в Витославлицы, но обо всем этом я расскажу позже. )



Квест-экскурсия для детей в Гатчинском замке.

В конце сентября минувшего года мои Дима и Катя вместе со своим классом ездили в Гатчинский дворец.


Ист. здесь.

Идея строительства Гатчинского дворца принадлежит Орлову. Проект он заказывает архитектору Антонио Ринальди в 1766 году и к 1781 году дворец был построен.
После окончания строительства новый дворец представлял собой здание, состоящее из трёх связанных между собой частей. Основная часть — центральный трёхэтажный корпус с примыкавшими к нему двумя пятигранными башнями. На южной были часы, на северной — громоотвод. Главный корпус соединялся двумя полуциркульными галереями с одноэтажными служебными каре — Кухонным и Конюшенным дворами, представлявшими собой замкнутые четырёхугольники одноэтажных корпусов, шедших по периметру дворов. По углам каре находились восьмиугольные башни.

[Немного об истории Гатчинского дворца.]Орлов недолго прожил в новом дворце. После его смерти в начале 1783 года Гатчина была выкуплена обратно у его братьев Екатериной II (4 июля 1783 года) и 6 августа того же года была подарена великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I, дабы держать наследника престола подальше от двора. Так начился знаменитый тринадцатилетний так называемый «Гатчинский затвор», или «Гатчинское сидение» – долгое и мучительное ожидание смерти царствующей императрицы-матери. Пройдет еще совсем немного времени, и Гатчину станут называть «Гатчинской империей», а приверженцев Павла – людей «без хороших манер, но со смелостью в походке и взгляде» – «Гатчинцами».

Едва став хозяином орловских охотничьих угодий, Павел начинает строить казармы для так называемых «Гатчинских войск», командиром которых он сам себя назначил. Зеленый луг перед дворцом превращается в плац-парад с каменными бастионными стенками. Вокруг дворца появляются рвы, наполненные водой, над которыми нависают подъемные мосты. Гатчина принимает вид образцового военного поселения, миниатюрной Российской империи, какой ее хотел бы видеть будущий император.

Свой современный облик дворец приобрел так же при Павле. В 1790 году архитектор Баженов предлагает проект его перестройки. По замыслу зодчего это должно было быть грандиозное сооружение, превосходящее все до сих пор созданное не только в России, но и в Европе. Фасад дворца должен был вытянуться вдоль Белого озера на полтора километра. Однако стесненность в средствах заставила наследника отказаться от этой циклопической идеи. Перестройку осуществил Винченцо Бренна. Он перестроил флигели, надстроил боковые служебные корпуса и почти полностью изменил внутреннее убранство дворца.

Екатерина II считала опасным передачу государства в руки взбалмошного и истеричного сына. Известны слухи, что она всерьез подумывала о передаче престола внуку Александру, но этим планам, если они и были, не суждено было осуществиться, 6 ноября 1796 года император Павел I взашел на трон...


Еще раз Гатчина столкнется с тенью Павла I в марте 1801 года. Если верить старинным преданиям, взойдя на престол, Павел просил монаха Авеля благословить его и поведать о судьбе династии. Будто бы именно от Авеля Павел узнал о своей, скорой гибели, о нашествии французов на Москву и далее о том, что «привело его в совершенный ужас». Тогда Павел скрыл от всех это пророчество, запечатал его в пакет личной печатью с собственноручной надписью: «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины».
После трагической гибели императора его вдова Мария Федоровна положила пакет в «узорчатый ларец с затейливыми украшениями», который поставила на пьедестал в одной из комнат Гатчинского дворца. 12 марта 1901 года Николай II вскрыл пакет и, по свидетельству современников, еще более замкнулся. Но окружающие заметили, что с тех пор он стал часто, по малейшему поводу поминать 1918 год – год своей насильственной смерти.

Ист. здесь.

Итак, квест для детей в залах Гатчинского дворца:



Латвия. Цесис. Арайшский замок.

Сюда мы заехали совсем на пути из Риги домой, когда поездка уже почти закончилась и, казалось, что все интересное уже позади и нужно только победить границу и преодолеть воскресные пробки на въезде в Санкт-Петербург, чтобы вернуться к ежедневной скучной рутине. Но...

Еще при въезде в Латвию на глаза нам попался буклет, в котором говорилось о некоем таинственном Арайшском озерном замке, который распольжен возле самого Цесиса и, в котором мы ни разу до этого момента не были... Должен сказать, что буклет был крайне скуп на описание и все, что нам удалось из него почерпнуть - это,что здесь воссоздана стоянка людей каменного века и озерное поселение бронзового. Очевидно, что ни одно, ни второе с тех времен сохраниться не могло и мы с Галей, хихикнум каждый про себя "новодел", решили, что проедем мимо... Но на обратном пути почему-то захотелось заехать и теперь, должен признать, совершенно изменили свое отношение к этому месту! Там здорово! Там очень хорошо! Если вы едете мимо, не поленитесь и загляните сюда, скорее всего вы тоже будете очарованы этим местом.


Ист. здесь

[Здесь вы можете узнать, что ждет вас в Арайшском парке.]Итак... Арайшский озерный замок находится в поселении Айраши, что в 7 км к югу от Цесиса. На самом деле это не просто замок, а три объекта, находящиеся рядом, это:

  • воссозданная стоянка людей каменного века; (1)


Ист. здесь

  • собственно арайшский озерный замок - два с лишним десятка бревенчатых хижин, построенных на бревенчатом же помосте посреди озера (воссозданное древнелатгальское поселение бронзового века);(2)


Ист. здесь

  • развалины каменного замка Ливонского ордена. (3)



Ист. здесь

В 1876 году местный граф Зиверс обнаружил у берега Арайшского озера остатки древнего поселения и начал первые раскопки. Условия были неудобными, т.к. ямы постоянно наполнялись водой. В 1877 году на помощь Зиверсу из Берлина прибыл Р. Вирхов, посчитавший, что это поселение железного века. Противником версии о существовании в озере каких бы то ни было построек был К. И. Гревинк. В XX в. сложилось убеждение, что это остатки либо укреплённого поселения I тысячелетия до н. э., либо другого, населённого в различные эпохи. Но в любом случае эти теории не были ничем подкреплены, т.к. новых исследований на озере не велось.
В 1959 — 1964 годах во время массового изучения подводных археологических памятников Латвии в озёрах Видземе были найдены остатки 9 других озёрных поселений, похожих на находку в Арайшском озере. Археологи поняли, что это — новая категория археологических памятников, распространённая большей частью в Латвии. Для проведения полномасштабных раскопок было выбрано Арайши. За 10 полевых сезонов в 1965-69 и 1975-79 годах экспедицией Института истории Латвии под руководством Я. Апалса исследованы три четверти из 2500 м² поселения и дорога к берегу. Эти раскопки и показали, что Арайши — латгальское поселение IX — X вв. К обследованию подключили водолазов. Остатки сооружений были покрыты толстым слоем ила, где водолазы обнаружили глиняные сосуды, их осколки и другие старинные предметы. Для того, чтобы тщательнее исследовать объекты, скрытые водой, уровень озера был понижен на 1 м, были насыпаны земляные валы, подтекающую воду откачивали насосами. Во влажном культурном слое хорошо сохранились остатки деревянных построек, что дало возможность восстановить планировку поселения в целом, а также выявить конструктивные особенности отдельных строений, сохранились предметы из органических материалов (дерево, лыко, береста).
При исследовании озёрного поселения, а также руин Арайшского средневекового замка (находится также на берегу озера, южнее озёрного поселения), было установлено, что люди поселились на берегу Арайшского озера ещё в каменном веке. Найдены отдельные предметы той эпохи, но сама стоянка в Арайши найдена не была.

Ист. здесь.

Наиболее примечательным сооружением в Арайшском парке является озерный замок бронзового века. Посетители Арайшского озерного замка нередко удивляются, почему эту кучку деревянных построек называют замком. Но вода надёжно защищала жителей острова от врагов, а климмал в то время здесь был мягче и озеро практически не замерзало. Таким образом, жители этого городища всегда были надежно защищены. Кроме того, поселение было укреплено стенами подобно городищу (значительная часть этих стен еще не восстановлена, но фрагменты уже можно видеть уже сегодня).

Замок построен на озере, а не на холме, которых в окрестностях Арайши хватает, из-за условий эпохи. Дело в том, что латгалы в 9 в. были пришельцами в этой местности, и для них было принципиально важно как можно быстрее обустроить себе укрепленное поселение. Т.к. производительность орудий по деревообработке была намного выше, чем у деревянных лопат, лукошек из коры и т. д., употребляемых при копании и перемещении земли, то озерный замок можно было построить быстрее, чем обустроить городище. Первый Арайшский озерный замок был построен всего за 4 года.

Вот такое поселение можно было построить за 4 года.

Ист. здесь

Технология строительства была следующая. Прежде всего на мели озера строили бревенчатый накат из толстых бревен. Размер его был примерно 28х35 м (высота - 0,5-1,5 м). Потом его расширили насыпной террасой шириной 3 м и высотой 1,5 м вдоль наружного края. Вся эта конструкция была покрыта настилом более тонкого круглого леса. Так получился фундамент озерного замка, поднявший постройку на 1 м над уровнем озера, защищавший ее от колебаний уровня воды и служивший также для ее стока.

На этом фундаменте вдоль внешнего края площадки - и в один ряд посередине - строили срубные жилые, хозяйственные постройки и оборонительные сооружения. У подножья террасы была лодочная пристань. Комплекс застройки окружал распложенный на краю бревенчатого наката боевой проход состоявший из прямоугольных срубов и защитной стены.

Хлева, поля и огороды островитян находились тут же рядом с замком, на полуострове западного берега.


Ист. здесь
Сообщение в озерном замке происходило по двум проходам - внутреннему и наружному. Внутренний проход находился в середине замка и вел вокруг среднего ряда зданий, в то время как наружный - по краю настила-фундамента - служил также боевым ходом, и из него можно было быстро попасть в более низкие оборонительные сооружения на террасе.

А вот так внутренний проход выглядит вживую.


Ист. здесь


Ист. здесь

От ближайшего к берегу угла озерного замка к берегу вела дамба длиной ок. 80 м через полосу прибрежной воды шириной 50 м и глубиной до 1 м.


Ист. здесь

От замка Арайши, который находился примерно в семи километрах от Цесиса, в минуте езды к северу от Видземского шоссе, сохранились лишь руины - разрушенные каменные стены, высотой приблизительно до трёх метров. Выстроен он был Ливонским орденом на полуострове западного берега озера Арайши в начале 14ого века, по всей видимости, около 1226 года (но в летописях он впервые упомянут в 1438 году).


Ист. здесь
Замок Арайши расположен на полуострове, чуть ли не посреди озера. С трёх сторон вода, с четвёртой – ров. Кроме главного укрепления существовал форбург – предзамок, занимавший гораздо большую, площадь, чем замок собственно. Раз в восемь. Практически весь полуостров. Поскольку замок служил пунктом сбора войск, а также местом, где размещались лошади, понятно, для чего такой форбург нужен.

Замок считается маленьким, но, когда находишься в его центре, на холме, или бредёшь вдоль стен, впечатление совсем обратное. Сохранились только стены, но они-то и были главным элементом конструкции. Такой тип замка называется кастелла – в первую очередь стены, а всё остальное – к ним приложение. Приложения были такие:
- башня перед воротами, практически с внешней стороны;
- два жилых строения – одно при западной стене (остался фундамент), другое – при северной.
Посреди территории замка возвышается холм. Так и хочется сказать – место для донжона. Правда, ни в описаниях, ни на рисунках донжон не зафиксирован. Хотя бы вышку наблюдательную ливонские рыцари должны были здесь разместить. Это всё, конечно, догадки, если что и было, то деревянное. С последующим бесследным исчезновением. Форбург, правда, тоже был сплошь из дерева, тем не менее, его существование установлено, и следы остались.


Ист. здесь
История орденского замка Арайши туманна. Не были ливонские рыцари бюрократами, записей лишних не вели. Даже строительство замка не считали нужным отражать в отчётах.
Сначала историки считали, что замок Арайши был построен в 1226-м году, сразу после Цесисского. Потом перенесли это событие в XIV, и даже в начало XV века. В эти времена Орден наконец-то обзавёлся бухгалтерией, первая запись о местечке Арайши – 1410-й год. Конкретно замок – 1438-й. При этом и кладка явно не тринадцатого столетия. Некстати примешалась местная легенда о том, что здесь изначально был Цесисский замок. Как и подобает легенде – со всякими мистическими подробностями и многокилометровым подземным ходом. Ясно, что на фоне такой информации и всё остальное становится недостоверным.
С другой стороны, никто не спорит, что церковь на другой стороне озера (вряд ли у неё уже тогда была оранжевая крыша) построена в 1225-м году. Кроме того, в это примерно время в этом районе было организовано имение Рижского Домского капитула. Строительство замка на только что завоёванных землях тоже выглядит логично. Правда, основание имения вроде как указывает на то, что территория вовсе не принадлежала Ордену. Но Орден Меченосцев и Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена – совсем не одно и то же. Это ливонцы с епископом воевали, а меченосцы были добрыми вассалами. Может, и не очень добрыми, но поначалу была такая практика – две трети территории – епископу, треть – Ордену. Даже замки некоторые таким образом делили. Как уживались – другой вопрос. Так что замок и имение по соседству – возможно.
В любом случае замок Арайши был построен в качестве дополнения к Цесисскому. Форпост, место сбора войск, загон для боевых коней. Эти функции как в XV веке были востребованы, так и в XIII. Другое дело, что каменных стен у замка первоначально могло и не быть. Или даже не могло быть – слишком дорогое на тот момент удовольствие для каждого вспомогательного укрепления.

Ист. здесь.

Стоянка каменного века в Арайши найдена не была. Поэтому реконструкция стала обобщённым образом подобных стоянок. Она была создана в 2005 году на берегу всё того же озёра, южнее Арайшского замка, в месте, имеющим народное название Девичий остров. Имеются камышовые хижины и земляные печи для жарки мяса, рыбы. Рядом построен дом бронзового века.



Латвия. Цесис. Церковь святого Иоанна.

После пересечения границы, по пути в Ригу мы завернули в Цесис. Это было мое второе посещение этого города. В прошлый раз мы заходили с Цесисский средневековый замок, бывшую резиденцию Магистра Ливонского ордена, но сейчас замок на реставрации и внутрь попасть нельзя, поэтому мы ничего особенного не планировали и завернули просто, чтобы заглянуть на рынок, пока еще не слишком поздно, и в магазин, чтобы купить с собой вкусного цесисского пива. Вот так и получилось, что вышел я из машины, оставив в ней и камеру и фотоаппарат, а зря.

Гуляя по центру города мы вышли к церкви святого Иоанна. Так вышло, что в прошлый раз мы почему-то сюда не заглянули и теперь поняли, что это нужно исправлять...


Ист. здесь

Который уж раз пытаюсь взять за правило не выходить никуда без фотоаппарата или камеры, но все равно время от времени получается именно так. Так что все фотографии, которые вы увидите здесь - это не мои, а те, что удалось найти в интернете.

Теперь немного о церкви, то что слету нашел в интернете...

[Текст с иллюстрациями.]Церковь Святого Иоанна - один из древнейших памятников средневековой архитектуры в Латвии. Церковь была построена в начале 13 в., во время христианизации Прибалтики, для нужд Ливонского ордена, так как в Цесисе находилась его резиденция, благодаря чему Цесис стал одним из важнейших центров германской власти в Прибалтике с 1237 по 1561 год.


Ист. здесь

Это – крупнейшая базилика времён средневековья за пределами Риги. Она имеет длину 65 м и ширину 32 м, состоит из трех частей, а в её западной части расположена массивная колокольня высотой 65 м с готическим 15-метровым шпилем. Церковь рассчитана на 1000 сидячих мест (Ист. здесь).

С 1237 года, после разгрома рыцарского воинства Ордена меченосцев, одного из первых колонизаторов Прибалтийских территорий в начале XIII века, получившего благословение папы Иннокентия III, в битве при Сауле, Венден (историческое название Цесиса) превращается в одну из главных резиденций разгромленной милитаризованной организации, который впоследствии меняет своё название на Ливонский орден. В свете этих событий можно говорить о присвоении Вендену столичного статуса, что ко второй половине XIII века повлекло за собой превращение маленькой крепости Венден в один из новых административных центров орденской власти в Ливонии.


Ист. здесь

Первоначально службы проходили в замковой капелле (замок был построен в 1207 году), но позже был построен каменный храм. Храм был освящен 24 июня 1284 года и поименован в честь Иоанна Крестителя. Решение о строительстве церкви принял Магистр Ливонского ордена Виллекин фон Шауэрберг в начале 80-х годов XIII века. Работы по строительству церкви курировал так же рижский архиепископ Иоганн I фон Лунен.

После межконфессиональных войн, связанных с движением Реформации, в церкви отправляли религиозный культ как приверженцы новой лютеранской веры, так и католики, что предопределило её статус одного из наиболее значимых объектов сакрального культа в Ливонии. Это во многом уникальное событие состоялось благодаря активной политической деятельности нового Магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плеттенберга, который в 1524 году в целях примирения жителей Ливонии провозгласил свободу вероисповедания в рижской Яковлевской церкви. В период его правления Венден переживает период полного рассвета в роли административного центра ордена. Один из религиозных проповедников, Бердер Бригерман, немало поспособствовал превращению Вендена в один из оплотов идей Реформации на севере Ливонии.


Магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг на витраже Рижской Малой гильдии. Ист. здесь

В 1582 году, после разгрома Ливонского ордена, в город входит вооружённое войско польского короля-полководца Стефана Батория, и Венден в одночасье оказывается охваченным движением непримиримой Контрреформации. Стефан Баторий немедленно после завоевания Венденской крепости основывает епископство Ливонское, и тогда же церковь становится главным католическим храмом в рамках этого епископства. На непродолжительное время Венден был избран орденом иезуитов в качестве своей резиденции (наряду с Ригой, столицей Ливонии).


Стефан Баторий. Ист. здесь

После польско –шведской войны (1615-1620 гг.) Венден как город Видземской губернии переходит во владение Швеции, а в 1627 году шведский монарх-завоеватель Густав II Адольф дарит Венденское епископство (которое перестало быть католическим после присоединения к королевству) вместе с городом Венденом и Иоанновской церковью своему государственному канцлеру Акселю Уксеншерне, который был известен как талантливый и предприимчивый администратор. Новая административная верхушка борется за установление господствующего положения лютеранской веры в крае. Собор святого Иоанна становится лютеранским, он превращается в один из центров антикатолической реакции, которая охватывает Видземе после присоединения к Швеции по условиям Альтмаркского перемирия 1629 года.


Аксель Уксеншерне. Ист. здесь

Во второй половине XIX века администрация края принимает решение о создании новой церковной башни. Работы по строительству были оперативно начаты весной 1853 года и завершены не менее оперативно осенью того же года. Башня была отстроена в неоготическом стиле, который естественным образом должен был соответствовать готическому зданию Иоанновской церкви. Строительными работами руководил опытный мастер-подрядчик латыш Марцис Подиньш-Сарумс, под руководством которого была воздвигнута мощная 65-метровая башня, по сию пору выполняющая функцию городской доминанты.
В годы Великой Отечественной войны церковь получила значительные повреждения. Была полностью разрушена крыша собора, уничтожено органное помещение, существенно поврежден орган, безнадёжно повреждено 56 ценных оконных витражей. В послевоенные годы орган и органное помещение были отреставрированы, что позволяет проводить в церкви музыкальные мероприятия в рамках Международного фестиваля молодых органистов. Сейчас орган церкви святого Иоанна - это шестой по старшинству орган на территории современной Латвии (Ист. здесь).

На этом пожалуй закончу этот экскурс в историю... Что касается нашей прогулки, то мы посмотрели саму церковь изнутри и выглядит она очень и очень внушительно...


Ист. здесь


Ист. здесь

И забрались на башню...

Напоследок немного моего инстаграма.

Латвия. Цесис. Колокол собора святого Иоана.

Латвия. Цесис. Колокол собора святого Иоана.
.

.

Латвия. Цессис. Средневековый Цессиский замок, резиденция Магистра Ливонского ордена из окна колокольни собора святого Иоана.

Латвия. Цессис. Средневековый Цессиский замок, резиденция Магистра Ливонского ордена из окна колокольни собора святого Иоана.

Концертный зал Шереметевского дворца.

Раз уж ударился я сегодня в фотопостинг, то выгружу еще несколько кадров. Это фотографии, сделанные в концертном зале Шереметевского дворца перед концертом, о котором я рассказывал здесь.




.
[Еще 2 фотографии.]
.



.
.

Новая церковь на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Луначарского.

Прошедшее воскресенье оказалось на удивление солнечным и приветливым днем. Пользуясь такой неожиданной удачей, мы отправились прогуляться вдоль Муринского ручья и я не смог не сделать этот кадр. Итак...

Церковь Сретения Господня — православный храм в Санкт-Петербурге на берегу Муринского ручья на углу Гражданского проспекта и проспекта Луначарского. Приход храма относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, входит в состав Большеохтинского благочиннического округа. Настоятель — протоиерей Георгий (Поляков)
Церковь является преемницей уничтоженного Сретенского храма, располагавшегося в Полюстрове.
Храм был заложен 5 марта 2000 года на месте деревянной часовни в память императора Александра III, разобранной во время блокады Ленинграда на дрова. Проект храма выполнил молодой архитектор, выпускник Академии Художеств, Геннадий Челбогашев. Председатель архитектурной комиссии Санкт-Петербургской епархии игумен Александр Федоров в своем интервью в программе «Экклесия» назвал стиль храма «нео-византийским» и сказал, что таких церквей сейчас много строится в Греции, но у нас такая стилистика встречается редко. Это храм-тетраконх – он на четыре стороны обращен апсидами, одна из которых алтарная, причем это не каменные своды, а металлические конструкции с деревянной обшивкой. Решение дает возможность сделать нормальное покрытие и, при необходимости, расписать с внутренней стороны. (Wiki, Народный каталог православной архитектуры)
Открытие Храма произошло совсем недавно. Могу немного ошибиться, но, кажется, случилось это году в 2008 или около того...


Санкт-Петербург. Шереметевский дворец (Фонтанный дом).

Каждый раз, проезжая по набережной Фонтанки мимо этих ворот думал, что когда-нибудь нужно бы походить там БЕЗ машины...



И вот в прошедшее воскресенье это случилось. Вышло так, что в этот день повел я детей на гитарный концерт в концертный зал Российской Национальной библиотеки (о самом концерте расскажу в другой раз), которая расположена по адресу Фонтанка, 36, и не заглянуть сюда хоть не на долго было невозможно. Итак, Шереметевский дворец, наб. реки Фонтанки, 34.



С 1712 года, когда Санкт-Петербург стал столицей России, Петром I сюда стали переселяться знатные люди, среди которых был генерал-фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев. Именно ради такого переселения ему был пожалован участок дома № 34 на набережной реки Фонтанки. Пётр дарил здесь землю для того, чтобы новые владельцы её обустраивали, таким образом облагораживая этот район Санкт-Петербурга. Кроме того, государь женил графа на своей родственнице А.П. Нарышкиной.

Участок Шереметева простирался прямо от берега Фонтанки вплоть до трассы будущего Литейного проспекта. При Борисе Петровиче здесь был построен деревянный дом и различные служебные постройки, семья жила в своём доме на Миллионной улице. Сын Бориса Петровича Пётр Борисович Шереметев продал дом на Миллионной. В 1730х годах на месте старых построек на берегу Фонтанки был построен новый одноэтажный дворец. А в начале 1750х годов по проекту С.И. Чевакинского и Ф.С. Аргунова это здание было надстроено вторым этажом. После смерти жены и дочери граф Пётр Борисович в 1768 году переехал в Москву. Несмотря на отсутствие хозяев, усадьба продолжала перестраиваться. В 1788–1792 годах она сдавалась в наём португальскому посланнику, а затем князю В.Б. Голицыну.

После смерти Петра Борисовича усадьба перешла к его сыну Николаю. Долгое время Николай Петрович проводил в Москве, однако в конце 1790х годов он стал регулярно жить в столице. Для обновления интерьеров своего дворца он нанимал архитектора И.Е. Старова. В 1796 году граф поселился в Фонтанном доме. У Шереметевых здесь был свой театр, оркестр. Исполнителями были наиболее талантливые люди из крепостных. В 1801 году Николай Петрович женился на одной из таких крепостных, Прасковье Ивановне Ковалёвой. После Старова помещения во дворце перестраивались Д. Кваренги и А.Н. Воронихиным. На территории усадьбы были построены Летний дом, Каретные сараи, Садовый павильон, перестраивались служебные флигели.

После смерти Николая Петровича 2 января 1809 года усадьба перешла его шестилетнему сыну Дмитрию Николаевичу. По инициативе императрицы Марии Фёдоровны над имуществом Шереметевых был создан Опекунский совет. Главным попечителем был назначен М.И. Донауров, чья семья поселилась во дворце. В 1811–1813 годах по проекту Х. Мейера на месте Оранжереи выходящей на Литейный проспект был построен Канцелярский флигель и примыкавший к нему Больничный флигель. В 1821 году архитектором Д. Квадри построен трёхэтажный с главным фасадом на Фонтанку Фонтанный флигель. Между ним и Больничным флигелем был построен Певческий флигель. Здесь были поселены хористы шереметевской капеллы.

В период службы Дмитрия Николаевича в Кавалергардском полку во дворце часто гостили его сослуживцы. Офицеры часто пользовались гостеприимством графа, в полку даже появилось выражение «жить на шереметевский счёт». Среди гостей здесь часто бывал художник О.А. Кипренский. Летом 1827 года сюда приходил Александр Сергеевич Пушкин, в мастерской дворца Кипренский написал его самый известный портрет. 18 апреля 1837 года в Шереметевском дворце состоялась свадьба графа с фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны Анной Сергеевной. В 1844 году у них родился сын — Сергей.



Почти двадцать лет на Шереметевых работал архитектор И.Д. Корсини. 16 мая 1838 года состоялось торжественное открытие чугунной ограды с воротами, украшенными гербом графов Шереметевых. Корсини были полностью перестроены дворцовые помещения, в 1845 году построен Садовый флигель. В Фонтанном доме устраивались музыкальные вечера. Здесь выступали Глинка, Берлиоз, Лист, Вильегорский, Шуберт.

В 1849 году умерла графиня Анна Сергеевна. В 1857 году Дмитрий Николаевич вступил в новый брак, в 1859 году в котором родился сын Александр. Началась новая перестройка усадьбы. В 1867 году ко дворцу по проекту Н.Л. Бенуа был пристроен Северный флигель.

После смерти графа Дмитрия Николаевича в 1871 году произошёл раздел имущества между его сыновьями Сергеем и Александром. Фонтанный дом достался Сергею Дмитриевичу. В 1874 году в имении Шереметевых работал архитектор А.К. Серебряков, построивший здесь новые пятиэтажные корпуса. В результате участок был поделён на две части. Со стороны Литейного проспекта были построены доходные дома (№ 51), парадная часть осталась со стороны Фонтанки (дом № 34). В начале ХХ века закончены работы по переустройству доходной части участка. Были уничтожены Садовые ворота, Грот, Эрмитаж, Оранжерея, Китайская беседка и другие садовые постройки. В 1908 году Манеж и Конюшни перестроили в Театральный зал (ныне Драматический театр на Литейном). В 1914 году по проекту М.В. Красовского здесь были построены двухэтажные торговые павильоны.

В 1917 году семья Шереметевых передала дом во владение Советской власти. С середины 1924 до 1952 года в одном из флигелей дворца жила А.А. Ахматова. Здесь в 1989 году, в честь столетия поэтессы открылся её музей. Именно Ахматова в своих стихах дала второе название дворцу — «Фонтанный дом».
В советское время во дворце находился Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. С 1990 года здесь расположен филиал музея театрального и музыкального искусства. В 1999 году после реставрации во дворце был открыт Белый концертный зал, где проводятся концерты классической музыки.

5 марта 2006 года, в сороковую годовщину смерти А.А. Ахматовой у дворца Шереметевых открыли её памятник.

Ист. (Прогулки по Петербургу).

Если вам понравился пост вы можете РЕКОМЕНДОВАТЬ его в LJ Times.
Как рекомендовать понравившийся пост в LJ Times.

В Псково-Печерском монастыре. Видео.

Я рассказывал уже позавчера здесь о нашей прогулке по Псково-Печерскому монастырю накануне празднования Успения Богородицы.


Вы могли почитать немного о городе Печоры, посмотреть и фотографии, но сегодня мне хочется еще раз вернуться к этой теме, показать фильм о нашей прогулке и рассказать немного о самом монастыре, активно используя материалы открытой православной энциклопедии Древо. Итак...

[Нажмите, чтобы познакомиться с историей монастыря.]Монастырь расположен в 340 км на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 км на запад от Пскова. Проезд: Любым транспортом до г. Пскова, далее с автовокзала автобусом или маршрутным такси до г. Печоры.

Основание монастыря.
Летопись повествует о том, как в конце XIV века изборские охотники, отец и сын Селиши, слышали в глухом лесу близ ручья Каменца "гласы поющих неизреченно и прекрасно" и ощутили благоухание "яко от множества фимиама".
Вскоре местные крестьяне приобрели эти земли; по жребию они достались Ивану Дементьеву, который поселился неподалеку, у реки Пачковки. Однажды, когда он рубил лес на склоне горы, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой другие. Под корнями одного из них открылся вход в пещеру, а над входом надпись: "Богом зданныя пещеры".
Из древнего местного предания известно, что жили в этом месте выходцы из Киево-Печерской обители, бежавшие в псковские пределы из-за многочисленных набегов крымских татар. Имена всех их остались неизвестны, летописная история сохранила до нас лишь имя “начального инока” преподобного Марка.
Общепризнанной исторической датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь. Преподобный Иона - непосредственный основатель обители.
Преемник преподобного Ионы иеромонах Мисаил возвел на горе келии и храм, но вскоре монастырь подвергся нападению лифляндцев. Деревянные постройки были сожжены, имущество разграблено. Когда же святотатцы стали бесчинствовать в Успенском храме монастыря, вышедший из алтарной части огонь изгнал их из обители. Тем временем из Изборска подоспел русский отряд, довершивший уничтожение лифляндцев.
Монастырь долго бедствовал после этого потрясения: набеги, хотя и менее дерзкие, продолжались. Иноземные завоеватели еще не раз пытались стереть обитель с лица земли, так как видели в ней прежде всего оплот Православия и русского влияния на близ живущее местное население балтийских племен (эстов и сету), а также организатора хозяйственной деятельности в крае и, наконец, русский военный опорный пункт.

Расцвет обители в XVI веке
Только через полвека, при игумене Дорофее, вновь поднялась и расцвела обитель: в 20-е годы XVI века была обновлена и расширена Успенская церковь, устроен придел во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Также возводились другие храмы и монастырские строения. Строительством руководил государев дьяк, обладавший властью полномочного представителя великого князя Московского в Пскове, Мисюрь Мунехин, который повел работы с большим размахом. За заслуги по устроению обители он первым из мирян был похоронен в монастырской пещере.
В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону Успения Богоматери “в житии” (с житийными клеймами). Этот образ был написан иконописцем Алексеем Малым по заказу псковских “торговых людей” Василия и Феодора (Феодор позднее принял постриг с именем Феофил и скончался в обители).
В этот период монастырь переместился с горы вниз, в долину Каменца, келии были поставлены против Успенского храма.
К концу 20-х годов XVI века, при игумене Герасиме, упорядочилась внутренняя жизнь обители: игумен составил общежительный устав по образцу Киево-Печерского, учредил чин церковной службы по преданию древних монастырей, постановив, чтобы богослужение совершалось ежедневно в Успенском соборе. И сегодня свято хранит обитель древние традиции, соблюдая строгий общежительный устав.
Настоящий расцвет обители связан с именем ее игумена преподобномученика Корнилия.
Год от года возрастала известность монастыря. Молва о чудесных исцелениях, получаемых по особому заступлению Царицы Небесной не только православными, но и латинянами, привлекала множество богомольцев; некогда “убогое место” пополнялось драгоценными вкладами, обширными угодьями и вотчинами. Но приношения эти шли не только на нужды обители. Монастырские расходные книги сохранили сведения о материальной помощи, которую монахи постоянно оказывали беженцам во время многочисленных войн. За счет монастырской казны восстанавливались разрушенные захватчиками жилища в окрестных селениях, во время перемирий монастырь выкупал у неприятеля военнопленных. Все прочие монастыри псковской епархии, даже более древние: Мирожский (1156), Снетогорский (XIII в.), Велико-Пустынский, Спасо-Елеазаровский - уступали первенство Псково-Печерской обители, а игумены других монастырей теперь производились в его настоятели в знак повышения. Печерские же настоятели поставлялись в епископы.

Оборонительное значение монастыря
Приграничное положение обители оставалось опасным. В середине XVI века усиливается натиск на псковскую землю со стороны немецкого ливонского ордена. Это привело к тому, что Псково-Печерский монастырь постепенно становится не только местом спасения христианских душ, не только миссионерским и просветительским центром, но и мощной крепостью северо-западной Руси.
Летом 1581 года стотысячная польско-литовская армия двинулась на Псков. Находившиеся в Печерской крепости-монастыре сторожевые войска перехватывали неприятельские отряды, обозы с оружием, шедшие к осажденному городу.
29 октября разгневанный польский король Стефан Баторий послал многочисленное войско к монастырю, защитниками которого были всего две-три сотни стрельцов, переселенных из Москвы и положивших начало Печерскому посаду.
5 ноября вражеские войска обстреляли монастырь из пушек и разбили стену возле Благовещенсного храма. Сюда тотчас устремился неприятельский отряд. Теперь уже одна только военная сила не могла спасти обитель, и тогда иноки принесли к пролому главную монастырскую святыню - древнюю икону Успения Божией Матери. Все осажденные горячо молились Заступнице рода христианского, и Матерь Божия услышала их молитвы. Битва продолжалась до глубокой ночи, но все приступы были отражены.
Летопись повествует и о других чудесных событиях, в которых была явлена особая милость Божия к обители. Секретарь походной канцелярии Батория ксендз Ян Пиотровский записал в своем дневнике: “Немцам не везет в Печорах, были два штурма и оба несчастны. Пробьют пролом в стене, пойдут на приступ, а там дальше ни с места. Это удивляет всех, одни говорят, что место заколдовано, другие - что место свято, но во всяком случае подвиги монахов достойны удивления”.
Чудотворные иконы Божией Матери “Успение” и “Умиление” были посланы к защитникам Пскова, вдохновляя их на ратные подвиги: за 5 месяцев осады неприятель более 30 раз штурмовал Псковский кремль, но города так и не взял.
В память этого чудесного избавления благодарные печеряне каждый год в 7 неделю по Пасхе ходили крестным ходом с чудотворной иконой “Умиление” во Псков. В 1998 году традиция крестного хода была возобновлена (только икону теперь переносят внутри обители - из Успенского в Михайловский храм и обратно).
В начале XVII века монастырь пережил множество нападений шведских, литовских и польских завоевателей, которые пользовались внутренними трудностями Русского государства и бесчинствовали на западных его рубежах.
В 1701 году Петр I повелел обнести монастырь земляным валом и глубоким, наполненным водой рвом (остатки земляных укреплений Петровской эпохи сохранились до наших дней). На важнейших пунктах соорудили 5 бастионов, у ворот поставили батарею. Печерская крепость получила значение общегосударственной: в знак этого на главной крепостной Никольской башне был установлен государственный герб.
В 1703 году, благодаря новым укреплениям, маленькому отряду под командованием воеводы Ивана Назимова удалось отбить нападение двухтысячного войска шведов. Это было последнее сражение у стен монастыря. Ништадтский мир (1721 г.) отодвинул границу страны на запад и положил конец оборонной миссии Псково-Печерского монастыря.
В 1812 году Русской земле вновь угрожал завоеватель. Быстро продвигавшиеся наполеоновские войска заняли Полоцк. Угроза оккупации нависла и над Псковом. Тогда, по просьбе псковичей в город принесли из монастыря иконы Божией Матери “Успение” и “Умиление”, хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного. 7 октября был совершен крестный ход с чудотворными святынями. В тот же день русские войска отбили Полоцк, Псков оказался вне опасности. В память этого события по инициативе героя войны генерал-фельдмаршала П.Х.Витгенштейна в Печерской обители был воздвигнут храм в честь Святого Архистратига Божия Михаила (1815-1827).

Монастырь в XX веке
В XX веке монастырю вместе с Отечеством пришлось пройти через две войны. Но древнии традиции, бережно хранимые в монастыре, не были нарушены даже в самые страшные для русского монашества времена. Молитвами Пречистой Богородицы Псково-Печерская обитель промыслом Божиим была по договору 1922 года отнесена к буржуазной Эстонии и оставалась там вплоть до 1940 года, чем и была спасена от всеобщего разорения и осквернения.
Однако, события 1917-1919 годов не минули монастырь. Его новый наместник с 1920 года, а вскоре и настоятель, отец Иоанн (Булин), нашел обитель в упадке, с почти полностью уничтоженным хозяйством и малочисленной братией. Положение осложнялось тем, что в 1925 году от монастыря была частично отчуждена земля, которая сдавалась в аренду, а вырученные средства шли на нужды монастыря. Несмотря на все трудности, в 1926 году был начат ремонт храмов, братских келий, восстановление разрушенного водопровода. В 1927 году был закончен капитальный внутренний ремонт Михайловского собора и он был освещен электричеством, на малой звонице у Никольского храма был восстановлен нарушенный в 1918 году древний звон времен Бориса Годунова. Деньги на производимые работы поступали как от неизвестных жертвователей, так и от министерства народного образования. Большую сумму, 250 000 эстонских марок, на ремонт Успенского собора передал глава Эстонской республики И. Темант. Была приведена в порядок внутренняя монастырская жизнь. Богослужения в монастыре шли по рассписанию, составленому настоятелем, которое включало в себя росписи по неделям: кто и когда служит раннюю литургию, позднюю литургию, всенощное бдение, проповедует и т.д.
В 1926 году архимандрит Иоанн был хиротонисан во епископа Печорского, оставаясь при этом настоятелем обители. При нем монастырь активизировал свою религиозную деятельность. Были возобновлены крестные ходы как по традиционным маршрутам, проходящим по Эстонии и Латвии, так и по новым. Некоторые крестные ходы растягивались на много дней и проходили через многие населенные пункты, увеличилось число паломников и молящихся в монастыре. Приезжали из Америки, Германии, Швеции и других стран. В то же время положение монастыря в Эстонии осложнялось. Эстонские власти вмешивались в деятельность монастыря, у настоятеля, епископа Иоанна, неоднократно возникали разногласия с Синодом Эстонской Автономной Православной Церкви по проблеме собственности обители. В конце концов владыка Иоанн был вынужден уйти на покой в 1932 году.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашистские войска быстро продвигались по Прибалтике. В спешном порядке все советские организации города Печоры были эвакуированы в тыл. В город вошли немцы.
Монастырь продолжал оставаться в двойном подчинении: Таллиннскому Митрополиту Александру (Паулусу) и Экзарху Прибалтики Митрополиту Сергию (Воскресенскому).
В годы войны наместником монастыря был отец Павел (Горшков). Монастырь находился на оккупированной немцами территории но наместник сумел найти ту тонкую и умную линнию в отношениях с оккупационными властями, которая позволила сохранить братию, обитель и все ценности. Отцу Павлу удалось организовать помощь продуктами пленным красноармейцам лагерного пункта в Пскове, больным, инвалидам и престарелым в богадельне в Завеличье. Сохранились свидетельства о том, что под предлогом, что ему нужны рабочие в монастырь, игумен Павел освободил из немецкого лагеря более десятка военнопленных. Есть свидетельства, что в монастырских пещерах в войну укрывались совеские разведчики.
Тяжелым ударом для престарелого настоятеля был вывоз оккупантами из ризницы монастыря древних ценностей, якобы подальше от бомбежек, в другой православный монастырь под Ригой, на самом же деле в Германию. Воспрепятствовать этому о. Павел был бессилен. «Не нахожу себе места и покоя ни днем, ни ночью, - писал он главе печорской оккупационной администрации Беккингу. - Не хочу, чтобы после моей смерти монах-проводник по пещерам всем посетителям, показывая на мой гроб, говорил: «Здесь похоронен Павел Горшков, который отдал все сокровища монастыря, что хранила до него братия пятьсот лет». Почти так и случилось. Многие годы туристам, посещавшим монастырь, рассказывали о его мнимом сотрудничестве с гитлеровцами. После освобождения Печор он был арестован, осужден на 15 лет и скончался в тюремной больнице в возрасте 80 лет. Лишь спустя 52 года игумен Павел был реабилитирован.
В военные годы подверглись разрушениям Трапезная и Братский корпус, стена Михайловского собора. Другие храмы также пострадали от артиллерийских обстрелов.
Заботы по приведению в порядок монастырского хозяйства в послевоенные годы во многом пришлись на долю архимандрита Пимена, наместника обители с 1949 по 1954 гг., а впоследствии ставшего Патриархом Московским и всея Руси. Его труды были продолжены архимандритом Алипием - воином и художником (1959-1975). При нем в 1960 году была начата реставрация крепостных стен и башен (они с 1688 года после опустошительного пожара стояли непокрытыми, постепенно разрушаясь).

Старческое служение
Прославился монастырь и в мирные годы духовными подвигами своих насельников, по молитвам которых не оскудевает милость Божия к ищущим Небесного утешения у Печерских святынь. Во все время существования обители в ней не гас огонь старческого служения. Все, кто приходили за духовным утешением и советом, находили таковые в беседах с великими молитвенниками.
Одним из таких светильников веры православной был преподобный иеросхимонах Лазарь, подвизавшийся затворником в конце XVIII-начале XIX веков.
При посещении Печерской обители семьей Государя Николая II последний имел духовную беседу с подвизавшимся тогда в монастыре старцем Феодосием.
Более 60 лет служил Богу и людям иеросхимонах Симеон (Желнин), духовно окормлявший не только монастырскую братию, но и многочисленных мирян, паломников, приходивших к нему за духовным советом. О его жизни выпущена отдельная книга, в которой читатель найдет множество свидетельств о чудесной молитвенной помощи старца. 1 апреля 2003 иеросхимонах Симеон был прославлен в лике святых.
Схиархимандриты Агапий (Агапов), Пимен (Гавриленко) продолжили подвиг старческого служения в 60-е, 70-е гг.
После Великой Отечественной войны в Псково-Печерскую обитель приехали старцы с Валаама, перед войной перевезенные со святого острова в Финляндию. Иеросхимонахи Михаил (Питкевич), Лука (3емсков) и другие старцы были как бы духовным мостом, соединяющим Старый Валаам и святую Печерскую обитель.
С 1967 года в монастыре подвизался известный старец, подвижник нашего времени Иоанн (Крестьянкин).

Монастырь в наши дни
Год за годом, столетие за столетием Псково-Печерский монастырь превращался в выдающийся историко-культурный памятник. Крепостные монастырские стены с 9 башнями и общей длиной около 810 метров окружают великолепный архитектурный ансамбль, образуемый рядом храмов.
Древнейший из них - Успенский собор ископан в горе, лишь северная, обращенная к монастырю стена сделана из камня.
Здесь, в центральной части храма помещается главная святыня обители - древняя чудотворная икона Успения Богоматери (1521 г.).
Иконостас (3 четверть XVII в.) украшен резьбой; царские врата выполнены в виде ствола, обвитого виноградной лозой. Верхняя часть иноностаса - это как бы ветви и листья, между которыми вместо цветов или плодов вставлены небольшие овальные иконы Божией Матери, апостолов и пророков. Возле глухой южной стены храма устроена глубокая ниша, в ней помещается рака с мощами преподобномученика Корнилия.
В XVIII веке над соборной Успенской церковью был освящен в 1759 году храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, на месте монастырской “судебной палаты”. В дни престольного праздника Успения Божией Матери, когда небольшие храмы не могут вместить множества паломников, торжественное богослужение совершается под открытым небом, и тогда фасад Успенского и Покровского храмов служит иконостасом, площадь перед собором-амвоном, склоны холмов и крепостная стена стенами храма, а куполом его становится небо.
Также особым народным почитанием пользуются и другие древние чудотворные образы Божией Матери: “Умиление” (список с иконы “Владимирской” Богоматери) и ”Одигитрия” (принесенная из Смоленска), с XVII века находящаяся в монастыре Казанская икона Божией Матери, резной образ святителя Николая (“Никола Можайский” XVI в.) из Никольского храма и многие другие иконы.
В Михайловском храме в особом ковчеге хранится десница (правая рука) св.мч. Татианы, переданная в обитель в 1977 г. братом архимандрита Афанасия (Москвитина) иеромонахом Владимиром (Москвитиным). Архимандриту Афанасию эту святыню в свое время передали благочестивые супруги именитого рода, его духовные чада, позднее принявшие монашество. Во время разорения Царскоcельского дворца они сумели выкупить святыню и сохранить ее для благоговейного почитания.
Купола Успенского храма устроены по типу глав Киево-Печерской Лавры (в стиле “украинского барокко”). Их пять, темно-синих с золотыми звездами. Купола расположены в одну линию на скате крыши, как бы спускаясь вниз, навстречу молящимся. Над входом в Успенский собор - большая Киево-Печерская икона Божией Матери с предстоящими Ей святыми преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими, в честь их освящен придел собора в 1523 году, а в середине XVIII века перестроен.
К востоку от Успенского собора стоит редкий для псковской архитектуры двухэтажный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Он был воздвигнут в 1541 году при игумене Корнилии. К храму примыкает большая трапезная палата. В 1870 году в ней устроили алтарь, и она была освящена как храм в честь Сретения Господня.
Напротив Успенского собора построен на рубеже XVIII - XIX веков небольшой храм во имя святого праведного Лазаря Четверодневного; в прилегающем к нему здании – монастырская лечебница.
На вершине склона оврага, к северу от Успенского храма, стоит величественный Михайловский собор.
В 1986 году на Святой горе была освящена деревянная церковь в честь Псково-Печерских святых.
Особым почитанием пользуются монастырские Святые пещеры. Вход в пещеры - рядом с Успенским собором. Над входом восстановлена древняя надпись: “Богом зданные пещеры”. В нише, при входе в пещеры - гроб преподобной Вассы. Слева, в помещении наподобие часовни, - гробницы преподобных Марка, Ионы, Лазаря.
От входа идут семь подземных галерей, так называемых “улиц”, которые в разные времена удлинялись и расширялись. Стены вблизи входа обложены для прочности кирпичом. Температура воздуха здесь неизменно держится около +5"С. Точного числа захоронений не установлено, т.к. при многочисленных осадах сделать это было затруднительно. Есть основания полагать, что там захоронено более 10 тысяч человек.
В стенах пещер установлены керамические и известняковые плиты с надписями, так называемые керамиды – ценный исторический памятник псковского края. Имена представителей славных славянских родов Суворовых, Ртищевых, Нащокиных, Бутурлиных, Мстиславских встречаются в надгробных надписях; здесь лежат предки поэтов А. С. Пушкина, А. Н. Плещеева, полководца М. И. Кутузова, композитора М. П. Мусоргского. В пещерах покоятся представители древнего рода Симанских, давшего Русской Православной церкви Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Погребали здесь и архиереев, в их числе выдающийся православный иерарх митрополит Вениамин (Федченков). Незадолго до начала Великой Отечественной войны в пещерах восстановлен храм Воскресения Христова.
Почти в самом центре монастырского ансамбля над артезианским колодцем в 1911 году построена часовня, украшенная изображениями русских святых. Ежедневно с ранней весны и до поздней осени здесь совершаются панихиды. Неподалеку от часовни - другой монастырский колодец, издавна почитаемый паломниками и названный ими в честь преподобномученика Корнилия “корнильевским”. Из него берут воду для водосвятных молебнов.
Монастырская звонница, украшающая Успенскую площадь, была построена в XVI в. на месте старой деревянной (1523). Она имеет шесть разновеликих - в соответствии с размерами колоколов-проемов. Все колокола изготовлены псковскими мастерами, украшены орнаментом, фигурками животных, рельефными надписями. Полиелейный колокол, подаренный Иоанном Грозным (1562), весит 3 тонны, Будничный (часовой), подаренный Борисом Годуновым (1591) - 2 тонны. Большой колокол - дар Петра Великого (1690) - 4 тонны. Большие колокола раскачиваются с земли с помощью коромысел.
К колокольне примыкает часовая башня, построенная в начале XVIII века. Механизм часов соединен тросами с колоколами; каждые четверть часа раздается звон малых колоколов, а “годуновский” колокол отбивает часы.
Обитель все эти годы продолжает благоукрашаться. В 80-е годы по благословению митрополита Иоанна (Разумова) наместником архимандритом Гавриилом (Стеблюченко) (1975-1988) были проведены большие реставрационные работы: обновлена живопись храмовых стен, завершена реставрация монастырских стен, начатая еще при архимандрите Алипии, построен новый братский корпус, в Никольском храме устроен придел в честь преподобномученика Корнилия, отремонтированы помещения пекарни и библиотеки.
Усердием следующего настоятеля (1988-1992) архимандрита Павла (Пономарева), вернулась в обитель монастырская библиотека, хранившаяся в Тарту, построены новые здания лечебницы, иконописно-реставрационной и швейной мастерских, в городе устроен Дом милосердия для одиноких пожилых людей, возвращены монастырю 100 га пахотной земли. Наместник архимандрит Роман (Жеребцов) продолжил реконструкцию монастырских построек, храмов, его заботами построен деревянный братский корпус и начато покрытие медью крепостных стен и башен.
В настоящее время продолжается благочестивая традиция по сохранению монастырского устава и благоустройству и украшению обители. Окончено строительство братского каменного корпуса у башни Нижних решеток с баней и прачечной, завершены работы по покрытию медью крепостных стен, ведется строительство хозяйственного комплекса, отреставрированы купола храмов, росписи на фасаде Успенского храма, проведена реставрация в Михайловском храме. Бережно сохраняются в обители ее многовековые традиции. С 1994 г. в монастыре в 4-ю неделю по Пятидесятнице празднуется память преподобных отцов Псково-Печерских, а в 1998 г. восстановлено празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери “Умиление”, совершаемое в 7-ю неделю по Пасхе. Впервые за много лет (с начала XX века) в июле 2000 года чудотворная ((икона Божией Матери “Умиление” Псково-Печерская побывала во Пскове на освящении часовни в честь св. равноап. кн. Ольги.
Монастырь продолжает катехизаторскую и издательскую деятельность. Еженедельно печорские школьники собираются на занятия Воскресной школы и иконописного класса. Многие из них поют в детско-юношеском хоре.
В Майском микрорайоне города Печоры совершаются богослужения в новопостроенном храме в честь Рождества Христова и Свт. Тихона, Патриарха Московского. При храме также работает воскресная школа, создан детский хор.
На берегу Псковского озера монастырь открыл Приозерный скит. Началось строительство монастырского скита и на берегу Мальского озера.
А теперь собственно видео...



Если вам понравился пост вы можете РЕКОМЕНДОВАТЬ его в LJ Times.
Как рекомендовать понравившийся пост в LJ Times.

В Псково-Печерском монастыре.

Если случилось так, что довелось вам, как мне, оказаться в Пскове и, при этом, вы располагаете временем, чтобы покататься по окрестностям города, то Печоры - одно из тех удивительных мест, которое ни в коем случае нельзя пропустить.
Печоры - это небольшой городок с населением в десять с половиной тысяч человек, который, не смотря на свои скромные размеры, имеет давнюю историю.

Заглянем в Wiki:
Название «Печоры» происходит от старо-рус. «печеры» (пещеры), дату открытия которых монастырская летопись определяет 1392 годом. Первое упоминание населённого пункта Печор (точнее — пещерной церкви) относится к 1473 году, когда была освящена Успенская церковь, первоначально прорубленная в пещере, и, таким образом, основан православный Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь.

Около него в конце XV века выросло поселение Печора как посад Псково-Печерского монастыря.
В XVI — начале XVIII веков Печоры были важным стратегическим пунктом на западных рубежах Русского государства. В начале XVI века монастырь был разрушен рыцарями-католиками Ливонии. В 1565 году обнесён стенами с 9 сторожевыми башнями и стал называться Печорской крепостью. В 1581—1582 годах крепость выдержала осаду войск польского короля Стефана Батория, в 1611—1616 годах — польских войск Яна Ходкевича и шведских войск Густава II Адольфа, в годы Северной войны 1700—1721 годов — осаду шведских войск в 1701 и 1703 гг.
Именным указом от 7(18) июня 1782 года Печоры получили статус города, который стал центром образованного этим же указом Печорского уезда. Печорский уезд просуществовал недолго. Согласно штатам губерний, утверждённых Павлом I 31 декабря 1796 года (11 января 1797 года), Псковская губерния разделялась на шесть уездов. На момент издания штатов в состав губернии входили девять уездов и, следовательно, три подлежали упразднению. Одним из ликвидированных уездов стал Печорский. В отличие от двух других (Новоржевского и Холмского) он не был восстановлен указом Александра I от 24 апреля (6 мая) 1802 года, и Печоры так и остались заштатным городом. Более того, большинство источников XIX — начала XX века вообще не называют Печоры городом, считая его лишь пригородом Пскова. Однако упрощённое городское самоуправление в соответствии с «Городовым положением» 1892 года в Печорах всё же функционировало.

В период Первой мировой войны город в конце февраля 1918 года был оккупирован германскими войсками. После вывода кайзеровской армии из Прибалтики Печоры стали объектом борьбы между Красной Армией и войсками буржуазной Эстонии. 30 ноября 1918 года в покинутые немцами Печоры вступили советские войска, но 4 февраля 1919 года в результате контрнаступления город заняли эстонцы (2-й пехотный полк 2-й дивизии). Затем 11 марта 1919 года Печоры вновь перешли под контроль 10-й стрелковой дивизии Красной Армии, но ненадолго — уже 29 марта эстонские войска повторно овладели городом и удерживали его вплоть до конца войны.
В 1920 году в соответствии с условиями Тартуского мирного договора город вошёл в состав Эстонии и стал административным центром уезда Петсеримаа (от эстонского названия города «Петсери» (эст. Petseri)).

Город возвратился в состав России лишь после присоединения Эстонии к СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года Печоры были переданы из Эстонской ССР в состав РСФСР и включены в одновременно образованную Псковскую область. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 года в составе Псковской области был образован Печорский район, и Печоры стали его административным центром.

Главной достопримечательностью города по праву является Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в XV веке. Факт принадлежности города Эстонской Республике в 20-30 годы прошлого века в целом благоприятно сказался на судьбе монастыря, который не был закрыт, как это произошло в это время со всеми монастырями в СССР. В то же время в рамках эстонской аграрной реформы большая часть земельных владений в мае 1925 года была конфискована. Монастырю были оставлены лишь 16 десятин непосредственно под постройками и ещё 50 десятин вне Печор. В результате обитель осталась практически без средств, и в дальнейшем могла существовать в основном за счёт государственной поддержки и частных пожертвований.

Достоверных сведений о начале монашеской жизни на месте современного монастыря нет, как не проводилось и научных обследований пещер. Предположительно природного происхождения, эрозионно-суффозионные пещеры в отложениях песчаника по берегам ручья Каменец стали известны местным жителям в 1392 году. По легенде в них жили монахи, бежавшие в псковскую землю с юга, от набегов крымских татар. Главный пещерный комплекс носит название "Богом зданная пещера", и состоит из Успенской пещерной церкви с обходной галереей (малые пещеры), ближних пещер с мощами преподобных Печерских Марка ("начального инока"), Ионы, Лазаря и матери Вассы и далее продолжается некрополем из семи подземных галерей-улиц с пещерной церковью Вознесения Христова в конце 6-й галереи и часовней. По легенде пещеры были вновь обнаружены Иваном Деменьтевым около 1470 года, уже с надписью над входом "Богом зданная пещера". В 1470 году в пещере поселился иеромонах Иона, бывший священник Георгиевского храма Юрьева-Ливонского (ныне Тарту), который ископал пещеру, где устроил церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную в 1473 году. Вокруг храма впоследствии образовалась обитель.
Находясь на границе между Россией и Ливонией, где владычествовали немцы, обитель не раз подвергалась разорению со стороны немцев, финляндцев, шведов, поляков. Московское правительство, ввиду важного военного положения монастыря, укрепило его крепостными стенами.
В Успенском храме в медной раке покоятся мощи прп. Корнилия, одного из первых игуменов обители, погибшего смертью мученика от руки Иоанна Грозного, который подозревал игумена в измене.
В ризнице хранилось множество древних драгоценностей и реликвий. Библиотека была богата старопечатными книгами и рукописями Wiki.

Тут должен признать, что мне повезло и не повезло одновременно. Сложилось так, что попал я в Печоры в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы. С одной стороны, наблюдать приготовления к празднованию, видеть, как складывают длинную дорогу из цветов на пути будущего шествия, было здорово, с другой стороны, в эти дни дальние пещеры оказались закрыты для посещения и туда мне попасть не удалось. Что ж, это отличный повод, чтобы приехать в Печоры еще раз.
А теперь давайте просто прогуляемся...


.
[Еще много фотографий.]
.



























































.
.

Если вам понравился пост вы можете РЕКОМЕНДОВАТЬ его в LJ Times.
Как рекомендовать понравившийся пост в LJ Times.