?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: история

[sticky post] Начали...

Всем привет!
Итак, мой журнал... О нем нельзя говорить как о проекте. Он не имеет другой цели, кроме как дать возможность делиться впечатлениями. Впечатления самые разные. Это и поездки-прогулки-путешествия, и информация, подвернувшаяся где-либо, и, показавшаяся интересной, и фото, и видео, и,.. наверное, еще что-нибудь, если покопаться.. Иногда это один из способов самовыражения... В общем, такая вот смесь! )))
В виртуале не живу, но бываю в жж достаточно часто. Люблю, когда меня комментируют, но не обижаюсь, если комментариев нет. Комментирую иногда сам, но тоже не считаю это непременной своей обязанностью.
Если вы относитесь к блогу жж так же, как я - заходите, возможно у нас найдутся точки соприкосновения. Если ваши представления о блоге отличаются - все равно заходите, точки соприкосновения возможны в любом случае, о прочем при желании можно поспорить, а при отсутствии желания просто промолчать. В общем, буду рад! Быть может здесь вы найдете что-то для себя.
promo giocatore_spb сентябрь 22, 2014 12:08 8
Buy for 20 tokens
В прошедшее воскресенье, 21-го сентября, произошло событие, не заметить которое, находясь в Санкт-Петербурге было нельзя - известный всем крейсер Аврора покинул место своей стоянки и отправился на ремонт в Кронштадт. Петербуржцы и гости города могли проводить заслуженный корабль на пути его…
В конце сентября минувшего года мои Дима и Катя вместе со своим классом ездили в Гатчинский дворец.


Ист. здесь.

Идея строительства Гатчинского дворца принадлежит Орлову. Проект он заказывает архитектору Антонио Ринальди в 1766 году и к 1781 году дворец был построен.
После окончания строительства новый дворец представлял собой здание, состоящее из трёх связанных между собой частей. Основная часть — центральный трёхэтажный корпус с примыкавшими к нему двумя пятигранными башнями. На южной были часы, на северной — громоотвод. Главный корпус соединялся двумя полуциркульными галереями с одноэтажными служебными каре — Кухонным и Конюшенным дворами, представлявшими собой замкнутые четырёхугольники одноэтажных корпусов, шедших по периметру дворов. По углам каре находились восьмиугольные башни.

[Немного об истории Гатчинского дворца.]Орлов недолго прожил в новом дворце. После его смерти в начале 1783 года Гатчина была выкуплена обратно у его братьев Екатериной II (4 июля 1783 года) и 6 августа того же года была подарена великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I, дабы держать наследника престола подальше от двора. Так начился знаменитый тринадцатилетний так называемый «Гатчинский затвор», или «Гатчинское сидение» – долгое и мучительное ожидание смерти царствующей императрицы-матери. Пройдет еще совсем немного времени, и Гатчину станут называть «Гатчинской империей», а приверженцев Павла – людей «без хороших манер, но со смелостью в походке и взгляде» – «Гатчинцами».

Едва став хозяином орловских охотничьих угодий, Павел начинает строить казармы для так называемых «Гатчинских войск», командиром которых он сам себя назначил. Зеленый луг перед дворцом превращается в плац-парад с каменными бастионными стенками. Вокруг дворца появляются рвы, наполненные водой, над которыми нависают подъемные мосты. Гатчина принимает вид образцового военного поселения, миниатюрной Российской империи, какой ее хотел бы видеть будущий император.

Свой современный облик дворец приобрел так же при Павле. В 1790 году архитектор Баженов предлагает проект его перестройки. По замыслу зодчего это должно было быть грандиозное сооружение, превосходящее все до сих пор созданное не только в России, но и в Европе. Фасад дворца должен был вытянуться вдоль Белого озера на полтора километра. Однако стесненность в средствах заставила наследника отказаться от этой циклопической идеи. Перестройку осуществил Винченцо Бренна. Он перестроил флигели, надстроил боковые служебные корпуса и почти полностью изменил внутреннее убранство дворца.

Екатерина II считала опасным передачу государства в руки взбалмошного и истеричного сына. Известны слухи, что она всерьез подумывала о передаче престола внуку Александру, но этим планам, если они и были, не суждено было осуществиться, 6 ноября 1796 года император Павел I взашел на трон...


Еще раз Гатчина столкнется с тенью Павла I в марте 1801 года. Если верить старинным преданиям, взойдя на престол, Павел просил монаха Авеля благословить его и поведать о судьбе династии. Будто бы именно от Авеля Павел узнал о своей, скорой гибели, о нашествии французов на Москву и далее о том, что «привело его в совершенный ужас». Тогда Павел скрыл от всех это пророчество, запечатал его в пакет личной печатью с собственноручной надписью: «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины».
После трагической гибели императора его вдова Мария Федоровна положила пакет в «узорчатый ларец с затейливыми украшениями», который поставила на пьедестал в одной из комнат Гатчинского дворца. 12 марта 1901 года Николай II вскрыл пакет и, по свидетельству современников, еще более замкнулся. Но окружающие заметили, что с тех пор он стал часто, по малейшему поводу поминать 1918 год – год своей насильственной смерти.

Ист. здесь.

Итак, квест для детей в залах Гатчинского дворца:



Понедельник, как известно, - трудный день, а вечер понедельника - особенно... И вот под впечатлением от пережитых за день трудностей захотелось праздника и, как это часто случается, именно в этот день такой праздник нашелся! ;) Итак...

День взятия Бастилии (официальное французское название — Национальный праздник фр. La Fête Nationale, также 14 июля (фр. Le Quatorze Juillet) - распространенное русское название французского национального праздника, отмечаемого 14 июля.
Установлен 6 июля 1880 года. В тексте постановления отсутствует привязка к конкретной исторической дате. В обосновании и в ходе дебатов праздник связывался с прошедшим в 1790 г. «Праздником Федерации» (фр. Fête de la Fédération) — первой годовщиной взятия крепости-тюрьмы Бастилии 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции, а также с самим штурмом как символом свержения абсолютизма. (Wiki)


Вот скажите, как можно не отпраздновать такое, особенно, когда оно пришлось так вовремя?! ;))) И тогда мы решили, что ужин должен быть не лишен французских мотивов, а это значит...



Сначала - это непременно бутылка французского вина! А какое французское вино выбрать? Тут тоже правило несложное: если не знаешь чего именно тебе сейчас хочется - покупай Бордо (Bordeaux) (о конкретном наименовании умолчу).
Далее - это сыр. Сырная тарелка сложилась из La Galette, Brie и Lazur. Не знаю что скажут специалисты-гурманы, но нас такой набор вполне устроил.
Из фруктов груши, которые почему-то считаются классическим дополнением к такой трапезе. Были еще персики, которые быть может на подобном столе менее типичны, но нам показались "к месту".
Ну и оливки, как же ж я, и без оливок... Когда-то, правда не во Франции, а в Испании, нами был подсмотрен отличный тапас (tapas) в виде смеси черных и зеленых оливок в перце и оливковом масле. Восхитительная вещь, которая прочно у нас дома прижилась...

Так и прошел вечер. Бастилию мы взяли... При этом сумели удержаться от ее разрушения и выставление таблички "Здесь танцуют и все будет хорошо!" (ici l'on danse, ah ça ira, ah ça ira!). Так что после хорошего вечера утро оказалось почти таким же хорошим, чего желаю и всем, кто читает этот пост!

В общем, с прошедшим праздником Францию и всех примкнувших! ;)))

Рассказывая о Мерве, упоминал я мавзолей султана Санджара, но обещал о нем отдельный рассказ. Попытаюсь выполнить свое обещание.

Санджар-ибн-Мелик-шах-ибн-Али-Арслан-Муиз-ад-дин-Абу-л-х-арис "на свет божий" явился в 1086 году на древней земле Ирака в городе Синджар, ранее завоеванной его воинственными праотцами.Атрибутами власти Санджар был избалован с малых лет. Заполучив в свое ведение Хорасан, в 12 лет от роду он приказал выколоть глаза одному из опальных эмиров. В 15 - поднял меч на своего брата Беркийарука, могущественного царя империи. А в 18 с треском разгромил воинство Караханидов. С 30-летнего возраста Санджар безраздельно правит всей империей Сельджуков, владея бескрайними просторами и великими умами, от Амударьи до Средиземного моря. Своей великодержавной столицей он провозгласил Мерв.
[Нажмите, чтобы прочитать о султане Санджаре.]
В те времена, в султанской обсерватории творил Омар Хайям, знаменитый поэт и гениальный математик. Уроженец Мерва, и крупный историк XII века ас-Самани, автор "Истории Мерва" в 20 томах и "Истории Багдада" в 15 томах. В словаре историка Йакута упомянута библиотека Атика ибн Абу-Бекра, насчитывавшая 120 тысяч томов, причем ее владелец был простым торговцем ароматических трав. Говорят, со временем он столь близко вошел в доверие Санджара, что тот наградил его отменно, назначив своим кравчим - высокая честь при дворце. Боязнь быть отравленным заставляла "сильных мира сего" быть особенно разборчивыми при выборе виночерпия. В честь султана Санджара читали прововедь в священных мечетях багдадского халифа. До небес возносит своего султана Ибн-ал-Асир."Он был сильным, благородным, ласковым с поданными, страна была в его время в безопасности", - пишет он.

Санджар правил империей на пике ее могущества  и стал символом долголетнего правления. Десятилетиями Санджар был грозой соседей. Но могущество империи сыграло с ним, как с многими другими, злую шутку. Разросшаяся империя оказалось неуправляемой и с делать с этим он уже ничего не мог.  Хорезмшах Атсыз, служивший ему верой и правдой десять лет, настолько окреп и стал самоуверен, что с тихого благословения багдадского халифа заявил: "Санджар теперь мне не указ". Его примеру последовали кара-хитаи. Санджар привычно пригрозил их гюр-хану:"Знаешь ли ты, что мои воины стрелой рассекают волос на две части ?". Но угроза действия не возымела. Более того, ответ был оскорбительным. Гюр-хан приказал обрить сельджукскому послу бороду и потребовал, чтобы тот проткнул иглой хоть один волосок. После неудачной попытки, он съязвил:" как же остальные могут рассечь волосок стрелой, если твой вельможа не в состоянии проткнуть его иглой?". Война стала неизбежной.

Бой произошел близ Самарканда, в пустыне Катаван, 5 сафара 536 года хиджры или 9 сентября 1141 года. На старости лет... великий Санджар потерпел свое первое крупное поражение. Армия султана была наголову разбита, а ему самому удалось бежать только с шестью всадниками. Лишь в одном ущелье Даргам полегло десять тысяч воинов-сельджуков. Но то был еще не конец. То был лишь закат "живой славы". 3акат же власти и могущества подстерегал его в собственном государстве.

Случилось так, что свои счеты по отношению к "непреклонным туркменам" имел султанский сборщик налогов эмир Кумач". Султан же верил, что ограждение сильных от обиды слабых еще более необходимо, чем защита слабых от произвола сильных. Ибо, по его словам, "оскорбление слабых сильными - только несправедливость, тогда как оскорбление сильных слабыми и несправедливость, и позор...". Результат был печален - Санджар оказался в состоянии войны с собственным народом.

До какого-то момента печальной развязки еще можно было избежать. Туркмены, признав, какая беда на них может обрушиться , пытались задобрить султана, предложив ему 50 тысяч верблюдов и скакунов, 200 тысяч архаровцев и годовой харадж, но Санджар был непреклонен и выступил против них с огромной армией. Но тут султана подстерегала огромная неудача, случилось так, что еще до того, как произошло сражение он был захвачен в плен и был пленников в течение трех лет.  Содержали его не слишком почтительно, по ночам его держали в железной клетке, но номинально он оставался правителем и на трон его изредка все же усаживали.

Санджар бежал в Термез, где намеревался собраться с силами и вернуть себе власть, но в возрасте 71 года умер от колик. Кстати, слово "санджар" в туркменском языке имеет два значения: "пронизывающий копьем" и ... "колики", вот такое странное стечение обстоятельств.

После смерти Санджара империя пришла в упадок. Разгорелась борьба за обладание городом между двумя братьями — хорезмшахом Текешем (1172-1200) и принцем Султаншахом. Последнему удалось овладеть Мервом, и вплоть до самой смерти (1193 г.) он правил городом и областью. В результатом этой вражды многие селения пришли в запустение. Некоторая стабильность наступила лишь во времена правления хорезмшаха Мухаммеда II Ала ад-дина (1200-1220), сына Текеша. Но вскоре Мерв был захвачен Чингиз-Ханом.

Еще при жизни Санджар позаботился о своем "бессмертии". В сердце своей столицы он приказал воздвигнуть мавзолей Дар-ал-ахира. Известен и его создатель - зодчий Мухаммед сын Атсыза из Серахса.

О строительстве мавзолея экскурсоводы рассказывают такую историю. Мастер-создатель сооружения нажил себе недоброжелателей и они стали наговаривать султану, что мастер нечестен, что не в раствор он тратит яйца, а именно на яйцах делали тогда строительный раствор, а ворует. Султан усомнился в честности строителя и поднялся к нему на леса (работы велись уже у купола). И вот стоял там Санджар и разговаривал с мастером. За разговором взял он кирпич, намазал раствором и приложил его к стене. В этот момент леса под ногами обломились и всемогущий султан повис на высоте порядка трех десятков метров над землей, держась рукой за кирпич, только что положенный на стену! Раствор удержал правителя. Ему помогли выбраться и все обвинения с мастера были сняты, а клеветникам было выражено глубокое султанское неудовольствие в одной из традиционных в то время и в тех местах форм, я уж не знаю в какой именно (на кол посадили, сварили в масле, еще что нибудь... или просто быстро и милосердно обезглавили, ведь султан, говорят, был совсем не чужд гуманизму).

О том почему вообще Санджар начал строить мавзолей есть еще одна легенда. Говорят обязан Мерв появлением этого прекрасного сооружения любви...

Все было, казалось, у всемогущего султана Санджара, власть, богатства, красавицы, но полюбил он однажды небесную пэри и, сгорая от жара любви предложил ей руку и сердце. Холодная (и явно имеющая садистские наклонности, как мне кажется) красавица решила поиздеваться испытать чувства султана и поставила три условия: первое - он никогда не должен был видеть как она расчесывается, второе - ему нельзя было смотреть на ее ноги, и самое извращенное последнее, третье, условие - ему нельзя обнимать ее (!!!). Санджар дал слово, полагая видимо, что он своему слову хозяин и забрать его сможет в любой момент (иначе нужно быть полным идиотом, чтобы согласиться на подобное ;))) ), но не на ту напал...
Сначала он попытался обнять красавицу, но обнаружил, что у нее нет костей, когда она вырвалась и убегала султан посмотрел на ее ноги и увидел, что она не бежит, а парит над землей. Когда же он подсмотрел как красавица причесывается, обнаружилось, что она снимает голову и расчесывает золотой гребенкой просто держа в руках... Насмотревшись таких ужасов, другой бы рад был избавиться от такого чудовища, но не Санджар. Когда оскорбленная пери решила с ним расстаться, султан просил позволить ему видеть ее. В ответ на это дива сказала: "Хочешь мира, построй под небосводом сказочной красоты здание, голубой купол которого был бы виден на расстоянии дня пути. И вели оставить в нем проем, куда я и буду являться к тебе на рандеву каждую святую пятницу". Не знаю выполнила ли фея свое обещание, но султан сделал все, как она сказала, а то что у него получилось люди могут видеть вот уже почти тысячу лет.

Источник информации статья "Жестокий и славный султан" (Марат Гурт).

Если пост вам понравился, то вы можете почитать другие мои рассказы о Туркмении по ссылкам:
О том, как я попал когда-то в Туркмению.
Туркмения. Бахарденская пещера.
Туркмения. О древнем Мерве.

Продолжаю тему, начатую здесь. Разговор был, напомню, о старинных струнных инструментах.

В прошлом посте я делился информацией, найденной в Инете, о лютне вообще, теперь хотел бы вскользь рассказать о самом большом инструменте из лютневого семейства - о теорбе.


Теорба - басовая модификация лютни, появилась в Италии в конце XVI века в связи с необходимостью расширения списка инструментов басового диапазона в опере и других музыкальных произведениях. Этот величественный инструмент  (почти двухметрового роста) имеет набор мелодических струн, настроенных как у лютни, и набор более длинных, свободно вибрирующих басовых (бурдонных) струн, образующих диатонический звукоряд. Каждому набору струн соответствует своя головка с колковой коробкой. Общее число хоров – 13 или 14. В XVII и начале XVIII веков изредка использовался как сольный, чаще – как аккомпанирующий инструмент, особенно при реализации цифрованного баса. (Ист. http://www.sonata-etc.ru/instruments/old-time/22/date/301.html)

Продолжение следует...

Сейчас здесь город Байрам-Али. Небольшой город с населением около 90 тыс человек. А когда-то... В общем, история знает эти места под названием Мервский оазис и центром его многие столетия был город Мерв...


Долго-долго, много лет, десятков, сотен,.. и даже не одно тысячелетие назад на этой земле живут люди. Здесь, в окружении безводных, жутких, бескрайних пустынь, была вода,.. много воды. Земли здесь были плодородными и люди просто не могли не поселиться в таких местах.
Говорят сам Мерв, возник примерно в VII в. до н.э. на месте городища Эрк-кала и очень быстро стал столицей всего оазиса. Само название города и одноименного оазиса интерпретируется по-разному. Уже средневековые ученые пытались объяснить значение топонима «Мары». Географ ал-Йакут (XII в.) считал, что это слово переводится как «белый камень», которым высекают огонь. Гератский автор Абру (XV в.) производил название города от травы «марга» («завитой»), которая в изобилии росла по берегам Мургаба. Некоторые современные ученые переводят слово «мару» как «луга» или «травянистое место», которое позднее могло быть трансформировано в «мур» («птица»). Убедительно выглядит и версия академика В.В.Струве, который выводил слово «марг» из названия сакского племени аморг — предков огузо-туркменского племени «имир» (эмир-или, емрели).

С VI по IV в. до н.э. оазис и город принадлежали Персидским правителям. Когда я бывал там с экскурсией, экскурсовод показывала нам персидскую крепость. Тогда она не называла ее по имени, но теперь я полагаю, что это была Эрк-Кала, древнейшая крепость на территории Мерва.


Теперь стены ее оплыли, но до сих пор сохранили свою высоту. Когда-то мы бродили по ее развалинам и искали древние монетки, чаще всего медные, насквозь окислившиеся, хотя иногда попадались монеты, а то и украшения в приличном состоянии.

В VI в. до н.э. к стенам города подошла армия Александра Македонского и взяла его. Сам царь-воитель в этих местах не бывал, оставив это предприятие своим сподвижникам. Те создали здесь крепости и назвали сам город в честь Александра  Александрией Маргианской. Не уверен, что кадр ниже сделан именно там, но то, что осталось от античного городища выглядит очень похоже.
.
[Нажмите, чтобы прочитать об истории древнего Мерва.]
Так и стоят рядом Эрк-Кала и одна из этих крепостей, античное городище ныне, по видимому, называемое Гяур-Кала, крепости непримиримых врагов - персов и македонцев.

Александр недолго был властителем этих мест. жить ему довелось не долго, а после смерти правителя наследники всех мастей быстро уничтожили огромную империю, причем сделали это быстрее, чем с этим справились бы армии любого врага. Империя распалась и до II в до н.э. здесь правили Селевкиды и прочие Греко-Бактрийские деятели с греческими корнями.
Затем их сменили Парфяне, и, наконец Мерв вошел в состав Сасанидской державы (III-VII вв.). В наступившем периоде раннего средневековья огромный античный город опустел, были заброшены дома, мастерские, храмы и т.д. Примерно в 465-494 гг. Мерв захватили эфталиты (абдалы), успешно действовавшие против Сасанидов. В конце V в. Сасанидам удалось возвратить оазис, а в VI в. Хосров I Аноширван отдал приказ произвести ремонт многих сооружений Мерва, и город ожил, вновь став культурным и ремесленным центром.
В 651 г. в Мерве пытался укрыться от арабов последний сасанидский царь Йездигерд III, но погиб в окрестностях города. Вскоре Мерв вошел в состав арабского халифата Омейядов. после чего городская жизнь вновь пришла в упадок.

Мерв играл в халифате огромную политическую роль. В нем жил наместник Хорасана ал-Мамун, сын халифа Гаруна ар-Рашида. В 813 г. ал-Мамун стал халифом, но еще долго после этого проживал в Мерве. Историки указывают, что в тот период город фактически играл роль столицы халифата — все указания и назначения по всему арабскому государству шли оттуда. В IX в. власть в Хорасане (соответственно, и в Мерве) перешла к местной династии Тахиридов. Вслед за ними в течение последующих двух столетий городом владели Самани ы, а затем Газневиды. Наибольший расцвет средневекового Мерва падает на X-XI вв., особенно на время вхождения его в состав Туркмено-сельджукской империи. При сельджукиде Мелик-шахе произошла значительная реконструкция фортификационных сооружений Мерва. Город быстро развивался. Именно в эти века он стал называться «Шахиджан» («Душа царей»). В это время наступила эпоха небывалого культурного подъёма, когда в Мерв стекались лучшие умы мусульманского мира, поэты, художники и зодчие, оставившие потомкам свои нетленные произведения. Достаточно назвать живших здесь немало лет Омара Хайяма и Фахр ад-дина Гургани – автора романтического эпоса «Вис и Рамин».

В это время Мерв стал самым большим городом Центральной Азии и одним из крупнейших на всём мусульманском Востоке. Вместе с пригородами его площадь достигала 1800 гектаров, а численность населения – 150 тысяч человек. Учитывая, что основная масса городов имела в ту эпоху от двух до пяти тысяч жителей, можно представить масштабы сельджукского Мерва. Буквально на каждом километре здесь можно увидеть то или иное свидетельство далёкого прошлого. Вокруг столичного мегаполиса ещё с парфянских времён существовала густая сеть городков и отдельно стоящих богатых усадеб. Иногда не ясно, где остатки собственно города, а где был конгломерат разросшихся деревень. В Х веке горожане составляли, по некоторым оценкам, около 40 процентов от общего числа жителей оазиса.
Говорили, что в те времена мышь, забежавшая на крышу дома в районе Гяур-Кала могла бежать по крышам ни разу не спустившись на землю до самног Ургенча!!! Преувеличение, конечно, ведь это порядка 450 км по прямой, но ведь нет дыма без огня!

Говорят так же, что в те времена была создана мощнейшая ирригационная система, сделавшая климат в оазисе еще более удобным для земледелия.

С 1118 г. последний сельджукский султан Санджар сделал Мерв столицей всей империи. Сюда стекались несметные сокровища, позволявшие строить замки, мечети, дворцы. При сельджуках город уже не помещался в рамках Эрк-калы и Гяур-калы. Новая территория городской застройки соответствовала городищу Султан-кала и существовала некоторое время одновременно со старым городом.


Во время правления Санджара Мерв дважды (летом и осенью 1153 г.) захватывали кочевые огузы. В этой усобице между родственниками погибло много горожан.

После султана Санджара осталась великолепная усыпальница - один из самых замечательных объектов на территории древнего Мерва, но как сам последний сельджукский правитель, так и его мавзолей заслуживают отдельного поста, так что поговорим о них в другой раз. )))


Ист. Wiki.
После смерти Санджара разгорелась борьба за обладание городом между двумя братьями — хорезмшахом Текешем (1172-1200) и принцем Султаншахом. Последнему удалось овладеть Мервом, и вплоть до самой смерти (1193 г.) он правил городом и областью. Это не осталось без последствий для города, многие селения пришли в запустение. Стабильность наступила лишь во времена правления хорезмшаха Мухаммеда II Ала ад-дина (1200-1220), сына Текеша. Но не надолго...

25 февраля 1221 г. к стенам города подошли войска Чингис-Хана. Первые приступы были успешно отбиты, но 4-го марта предатель, по некоторым данным сам глава местного гарнизона бывший визирь хорезмшахов Муджир ал-Мульк, открыл ворота города. Резня была страшной. Монголы уничтожили множество жителей. Сотни ремесленников и некоторая часть детей обоего пола были уведены в плен. Кроме того, были разрушены плотины и через город прошел вал воды... После разграблением Чингис-Ханом времена расцвета Мерва закончились.

В конце ХIV в. почти весь Туркменистан вошел в состав империи Тимура — выходца из тюркской кочевой знати. При его сыне Шахрухе (1405-1447) Мерв начал расцветать, была восстанавлена плотина Султанбент. В хрониках отмечено, что «со всех сторон и концов люди выразили желание и стремление поселиться и остановиться в нем. Обстроились базары, заблистали мечети, были заложены бани и караван-сараи. Во дни его (Шахруха) благополучной державы были устроены и заведены ханаки, медресе, рабаты и мосты». Так возник позднесредневековый Мерв, располагавшийся на месте городища Абдуллахан-кала. Но и в Султан-кала еще проживали люди.

В XV веке в Мерве был разбит чарбаг – огромный парк с летней резиденцией мервского правителя. Вход в неё оформляли арочные ворота, а строго по оси возвышался парадный парковый павильон. Единственный уцелевший мервский ансамбль того периода – мавзолей асхабов, сподвижников Пророка Мухаммеда, похороненных в Мерве ещё в VII веке. Над их могилами при Тимуридах были поставлены мраморные плиты с великолепным резным декором и надписями, скрытые купольными киосками, а сзади, на втором плане, возведены два смежных сводчатых айвана, облицованные синими и голубыми изразцами.


В 1506 г. узбекский правитель Шейбани-хан сверг власть Тимуридов в Хорасане и овладел Мервом. Здесь он сосредоточил всю свою казну. Однако век государства Шейбанидов оказался недолгим. В 1510 г. недалеко от Мерва произошло решительное сражение между Шейбани и Исмаил-шахом Сефеви — главой туркменских племен каджар, устаджлы, румлы, текели, бахарлы, зулкадар, афшар, известных под названием «кызылбаши» («красноголовые»). Шейбани-хан был убит, а население Мерва с золотом в руках встретило Исмаила I. Таким образом, Мерв вошел в состав державы Сефевидов.

Дальнейшая судьба города была очень тяжелой. Сразу после ухода войска Исмаила I узбекский правитель Убайдулла-хан несколько раз захватывал Мерв, предавая его разграблению. Почти 80 лет Мерв попеременно присоединяли к своим владениям шейбанидские принцы, пока, наконец, сефевидский шах Аббас I в 1600 г. не закрепил его прочно за своими владениями. По его приказу заново отстроили городские стены. Новый правитель Бекташ-хан из туркменского племени устаджлы, назначенный Аббасом I, улучшил фортификацию: стены, окруженные глубоким рвом, были отремонтированы, вдоль них возведен ряд оборонительных башен. В самом Мерве сосредоточились большие запасы оружия, одежды и продовольствия.

Дальнейшая история Мерва до последней четверти XIX века - это непрерывная борьба за обладание им между Персией, Хивой и Бухарой и война каждого из этой тройки с местным населением, сопротивляющимся завоевателям. Все они были настолько увлечены истреблением друг друга, что не заметили момент, когда в регион пришли русские. В результате, России удалось путем дипломатических действий добиться мирного присоединения всего оазиса.


В 1887 г. у стен полуразрушенной Байрамалихан-калы по указу императора Александра III началось воссоздание Султанбента и обустройство Мургабского государева имения — земельной собственности императорского дома Романовых. Вокруг имения вырос и вырос поселок, превратившийся затем в город Байрам-Али, с которого я начал сегодняшний рассказ.

На этом, пожалуй, я закончу говорить о Мерве, надеюсь пост найдет своего читателя. Продолжение серии о Туркмении последует обязательно, вот только решу о чем рассказать в следующий раз. )))

При написании поста использовались материалы с сайтов:
http://www.culture.gov.tm/Merw/Merw.html
http://www.advantour.com/rus/turkmenistan/mary/mary-landmarks.htm


Если пост вам понравился, то вы можете почитать другие мои рассказы о Туркмении по ссылкам:
О том, как я попал когда-то в Туркмению.
Туркмения. Бахарденская пещера.

Итак, как я рассказывал уже здесь, в прошедшее воскресенье в Летнем саду заканчивался сезон фонтанов. Продолжая эту тему, в дополнение к фильму о происходившем там, сейчас я хотел бы предложить небольшую фотопрогулку, но начну ее с экскурса в историю парка.


Годом рождения Летнего сада считается 1704. Его первый профессионально выполненный проект принадлежит голландскому садовнику Яну Роозену. В 1717 году царь Петр собственной рукой внес исправления в план будущего Летнего сада и впоследствии тщательно следил за его обустройством, вникая во все хозяйственные мелочи.
Планировка сада проста: от Невы вглубь территории ведут три параллельно расположенные прямые аллеи, их пересекают несколько перпендикулярных дорожек. Естественной границей сада с севера и востока стали реки Нева и Фонтанка. На западе и на юге сад ограничен искусственными протоками - Лебяжьей канавкой и каналом, соединившим Фонтанку с истоком реки Мойки. Северная часть сада, примыкающая к дворцу и более парадно обустроенная, носила название Первого Летнего сада. Южная часть, в которой наряду с садовыми затеями находились хозяйственные постройки и фруктовый сад, именовалась Вторым Летним садом.
В соответствии с правилами изящного садоводства, аллеи Летнего сада были сплошь обсажены ровно подстриженным кустарником - своеобразными зелеными стенами, так называемыми шпалерами. Четыре участка, ограниченные стенами шпалер - боскеты, были заняты разнообразными садовыми затеями. В одном из боскетов ("Менажерийный пруд") находился овальный пруд, на середине которого располагался островок с беседкой, в другом помещался "Птичий двор" с голубятней и домиками для птиц. Боскет "Крестовое гульбище" пересекали шедшие крест-накрест огибные дороги, в центре журчал одноструйный фонтан, украшенный скульптурой. Самым нарядным был боскет "Французский партер" с позолоченной скульптурой, каскадом и цветником. Аллеи Первого Летнего сада украшали привезенные из Италии мраморные статуи и бюсты. На площадках центральной дорожки били фонтаны.
На берегу Фонтанки был выстроен Грот - первая садовая постройка такого рода в России (1714-1725 гг., арх. А.Шлютер, Г.-И.Маттарнови, Н.Микетти, М.Земцов). Внутри его стены были выложены раковинами и кусками туфа.
Входящего в Грот встречало таинственное царство морского бога, освещенное проникающими сквозь световой фонарик лучами солнца. Отражаясь в больших зеркалах ниш, журчали фонтаны Тритонов... Позолоченная колесница Нептуна возвышалась на горе, возведенной из различных камней и раковин, в пещере под горой томился лев (в символике петровского времени Нептун олицетворял Петра I, а лев - Швецию).
Большой участок Второго Летнего сада занимал Лабиринт, на дорожках которого были поставлены фонтаны со свинцовыми позолоченными скульптурными группами на сюжеты эзоповых басен.
Устройством фонтанов занимался архитектор И. Матвеев, а воду для фонтанов провели из безымянной ближней речки, получившей название Фонтанка. Летний дворец Петра спроектировал Д. Трезини. Статуи и бюсты для украшения аллей покупали, в основном, в Италии. В том числе одну из самых ценных статуй — композицию «Амур и Психея», созданную в конце семнадцатого века. Скульптурную группу «Мир и Изобилие», которая является аллегорией Ништадского мира, заключенного после победы России в Северной войне, создал специально по заказу Петра венецианский скульптор Баратта. Зодчий Маттернови построил три галереи на месте нынешней решетки — там можно было укрыться в непогоду. В одной из галерей стояла мраморная статуя Венеры, подаренная Петру папой Клементом IX. Это было первое в России скульптурное изображение обнаженного женского тела, поэтому Венеру охранял часовой. Сейчас она находится в Эрмитаже — Венера Таврическая.
Во времена императрицы Елизаветы Петровны сад переживал период расцвета. Деревья подросли и окрепли, исправно действовали фонтаны. По проекту Ф.-Б.Растрелли были заново разбиты цветники сложного геометрического рисунка - партеры, располагавшиеся вдоль Лебяжьей канавки напротив фасада Второго Летнего дворца. На южной границе партерного сада архитектором был возведен каскад Амфитеатр, украшенный бюстами римских императоров. Основное строительство переместилось в то время за Мойку, на территорию Третьего Летнего сада (современный Михайловский сад и сад вокруг Михайловского замка). Здесь в 1740-е годы Ф.-Б. Растрелли построил новый Летний дворец Елизаветы.
Пик расцвета Летнего сада, приходившийся на вторую половину XVIII века, постепенно отошел в прошлое. Европа увлеклась пейзажными парками, старые регулярные сады вышли из моды. Судьбу Летнего сада усугубило разрушительное наводнение 1777 года, от которого сильно пострадали посадки, статуи, фонтаны. К началу XIX века сад лишился многих статуй, всех старинных затей и увеселительных сооружений. Из прежних построек оставался лишь петровский Летний дворец и полуразрушенный Грот. В то же время, в эпоху Екатерины II Летний сад получил новое украшение - великолепную ограду со стороны Невы (арх. Ю.Фельтен, 1770-1784 гг.).
В XIX веке Летний сад становится любимым местом прогулок горожан. Он продолжает развиваться уже в качестве публичного городского сада "для прилично одетой публики". Если при Петре туда пускали только по приглашению, при Елизавете Петровне сад был открыт для избранной публики, то при Николае I вход был платным и недешевым, простолюдины и неподобающе одетые посетители не допускались. Позже Летний сад стал общедоступным. До такой степени, что в 1866 году террорист Д. Каракозов именно здесь стрелял в прогуливавшегося по аллее царя Александра II. Причем царя спас другой горожанин — успел ударить Каракозова по руке. На месте покушения возвели часовню, разобранную в 1930 году.
По указанию императора Николая I в саду проводятся большие работы. В 1826 году остатки Грота перестраиваются архитектором К.Росси под кофейню (Кофейный домик). В 1827 году неподалеку возводится деревянный Чайный домик (арх. Л.Шарлемань). Со стороны Мойки сад обносят чугунной оградой (арх. П.Базен, Л.Шарлемань, 1826 г.). В 1839 году у южных ворот сада была поставлена ваза из порфира - подарок Николаю I от шведского короля Карла-Иоганна XIV. Ваза была изготовлена в городе Эльфдален (Швеция) и носит название Эльфдаленская. В 1855 году на одной из площадок сада установили памятник И. А. Крылову, созданный скульптором П. Клодтом. Это был первый в России памятник литератору.

Ист.: История Летнего сада, http://strana.ru/places/99324/info

А теперь обещанные фотографии.

У входа в Летний сад.

.
[Много фотографий и немножко текста]
.





На территории парка в нескольких местах проводились мастер-классы. Кроме того, компания GAGA.RU организовала игровую зону с настольными играми.

Дети на мастер-классе.





Мастер-класс по раскрашиванию витражными красками.

Аллеи и фонтаны Летнего сада.

























На птичьем дворе.





Прямо на аллеях Летнего сада играли музыканты. Вот об этом, игравшем у памятника Крылову мне ничего не удалось узнать...


А это ансамбль Александра Карбасова...



Нагулявшись в парке и изрядно замерзнув, так как погода была совсем не летняя, дети покатались на пони...



... и мы уехали домой. А люди продолжали гулять и до самого торжественного момента - собственно до выключения фонтанов оставалось тогда еще не менее двух часов. Жаль, что этот момент мы не увидели, но здорово, что мы выбрались таки в Летний сад в последний день сезона и не упустили свой кусочек удовольствия и впечатлений! )))


Если вам понравился пост вы можете РЕКОМЕНДОВАТЬ его в LJ Times.
Как рекомендовать понравившийся пост в LJ Times.

Я рассказывал уже позавчера здесь о нашей прогулке по Псково-Печерскому монастырю накануне празднования Успения Богородицы.


Вы могли почитать немного о городе Печоры, посмотреть и фотографии, но сегодня мне хочется еще раз вернуться к этой теме, показать фильм о нашей прогулке и рассказать немного о самом монастыре, активно используя материалы открытой православной энциклопедии Древо. Итак...

[Нажмите, чтобы познакомиться с историей монастыря.]Монастырь расположен в 340 км на юго-запад от Санкт-Петербурга и в 50 км на запад от Пскова. Проезд: Любым транспортом до г. Пскова, далее с автовокзала автобусом или маршрутным такси до г. Печоры.

Основание монастыря.
Летопись повествует о том, как в конце XIV века изборские охотники, отец и сын Селиши, слышали в глухом лесу близ ручья Каменца "гласы поющих неизреченно и прекрасно" и ощутили благоухание "яко от множества фимиама".
Вскоре местные крестьяне приобрели эти земли; по жребию они достались Ивану Дементьеву, который поселился неподалеку, у реки Пачковки. Однажды, когда он рубил лес на склоне горы, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой другие. Под корнями одного из них открылся вход в пещеру, а над входом надпись: "Богом зданныя пещеры".
Из древнего местного предания известно, что жили в этом месте выходцы из Киево-Печерской обители, бежавшие в псковские пределы из-за многочисленных набегов крымских татар. Имена всех их остались неизвестны, летописная история сохранила до нас лишь имя “начального инока” преподобного Марка.
Общепризнанной исторической датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь. Преподобный Иона - непосредственный основатель обители.
Преемник преподобного Ионы иеромонах Мисаил возвел на горе келии и храм, но вскоре монастырь подвергся нападению лифляндцев. Деревянные постройки были сожжены, имущество разграблено. Когда же святотатцы стали бесчинствовать в Успенском храме монастыря, вышедший из алтарной части огонь изгнал их из обители. Тем временем из Изборска подоспел русский отряд, довершивший уничтожение лифляндцев.
Монастырь долго бедствовал после этого потрясения: набеги, хотя и менее дерзкие, продолжались. Иноземные завоеватели еще не раз пытались стереть обитель с лица земли, так как видели в ней прежде всего оплот Православия и русского влияния на близ живущее местное население балтийских племен (эстов и сету), а также организатора хозяйственной деятельности в крае и, наконец, русский военный опорный пункт.

Расцвет обители в XVI веке
Только через полвека, при игумене Дорофее, вновь поднялась и расцвела обитель: в 20-е годы XVI века была обновлена и расширена Успенская церковь, устроен придел во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Также возводились другие храмы и монастырские строения. Строительством руководил государев дьяк, обладавший властью полномочного представителя великого князя Московского в Пскове, Мисюрь Мунехин, который повел работы с большим размахом. За заслуги по устроению обители он первым из мирян был похоронен в монастырской пещере.
В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону Успения Богоматери “в житии” (с житийными клеймами). Этот образ был написан иконописцем Алексеем Малым по заказу псковских “торговых людей” Василия и Феодора (Феодор позднее принял постриг с именем Феофил и скончался в обители).
В этот период монастырь переместился с горы вниз, в долину Каменца, келии были поставлены против Успенского храма.
К концу 20-х годов XVI века, при игумене Герасиме, упорядочилась внутренняя жизнь обители: игумен составил общежительный устав по образцу Киево-Печерского, учредил чин церковной службы по преданию древних монастырей, постановив, чтобы богослужение совершалось ежедневно в Успенском соборе. И сегодня свято хранит обитель древние традиции, соблюдая строгий общежительный устав.
Настоящий расцвет обители связан с именем ее игумена преподобномученика Корнилия.
Год от года возрастала известность монастыря. Молва о чудесных исцелениях, получаемых по особому заступлению Царицы Небесной не только православными, но и латинянами, привлекала множество богомольцев; некогда “убогое место” пополнялось драгоценными вкладами, обширными угодьями и вотчинами. Но приношения эти шли не только на нужды обители. Монастырские расходные книги сохранили сведения о материальной помощи, которую монахи постоянно оказывали беженцам во время многочисленных войн. За счет монастырской казны восстанавливались разрушенные захватчиками жилища в окрестных селениях, во время перемирий монастырь выкупал у неприятеля военнопленных. Все прочие монастыри псковской епархии, даже более древние: Мирожский (1156), Снетогорский (XIII в.), Велико-Пустынский, Спасо-Елеазаровский - уступали первенство Псково-Печерской обители, а игумены других монастырей теперь производились в его настоятели в знак повышения. Печерские же настоятели поставлялись в епископы.

Оборонительное значение монастыря
Приграничное положение обители оставалось опасным. В середине XVI века усиливается натиск на псковскую землю со стороны немецкого ливонского ордена. Это привело к тому, что Псково-Печерский монастырь постепенно становится не только местом спасения христианских душ, не только миссионерским и просветительским центром, но и мощной крепостью северо-западной Руси.
Летом 1581 года стотысячная польско-литовская армия двинулась на Псков. Находившиеся в Печерской крепости-монастыре сторожевые войска перехватывали неприятельские отряды, обозы с оружием, шедшие к осажденному городу.
29 октября разгневанный польский король Стефан Баторий послал многочисленное войско к монастырю, защитниками которого были всего две-три сотни стрельцов, переселенных из Москвы и положивших начало Печерскому посаду.
5 ноября вражеские войска обстреляли монастырь из пушек и разбили стену возле Благовещенсного храма. Сюда тотчас устремился неприятельский отряд. Теперь уже одна только военная сила не могла спасти обитель, и тогда иноки принесли к пролому главную монастырскую святыню - древнюю икону Успения Божией Матери. Все осажденные горячо молились Заступнице рода христианского, и Матерь Божия услышала их молитвы. Битва продолжалась до глубокой ночи, но все приступы были отражены.
Летопись повествует и о других чудесных событиях, в которых была явлена особая милость Божия к обители. Секретарь походной канцелярии Батория ксендз Ян Пиотровский записал в своем дневнике: “Немцам не везет в Печорах, были два штурма и оба несчастны. Пробьют пролом в стене, пойдут на приступ, а там дальше ни с места. Это удивляет всех, одни говорят, что место заколдовано, другие - что место свято, но во всяком случае подвиги монахов достойны удивления”.
Чудотворные иконы Божией Матери “Успение” и “Умиление” были посланы к защитникам Пскова, вдохновляя их на ратные подвиги: за 5 месяцев осады неприятель более 30 раз штурмовал Псковский кремль, но города так и не взял.
В память этого чудесного избавления благодарные печеряне каждый год в 7 неделю по Пасхе ходили крестным ходом с чудотворной иконой “Умиление” во Псков. В 1998 году традиция крестного хода была возобновлена (только икону теперь переносят внутри обители - из Успенского в Михайловский храм и обратно).
В начале XVII века монастырь пережил множество нападений шведских, литовских и польских завоевателей, которые пользовались внутренними трудностями Русского государства и бесчинствовали на западных его рубежах.
В 1701 году Петр I повелел обнести монастырь земляным валом и глубоким, наполненным водой рвом (остатки земляных укреплений Петровской эпохи сохранились до наших дней). На важнейших пунктах соорудили 5 бастионов, у ворот поставили батарею. Печерская крепость получила значение общегосударственной: в знак этого на главной крепостной Никольской башне был установлен государственный герб.
В 1703 году, благодаря новым укреплениям, маленькому отряду под командованием воеводы Ивана Назимова удалось отбить нападение двухтысячного войска шведов. Это было последнее сражение у стен монастыря. Ништадтский мир (1721 г.) отодвинул границу страны на запад и положил конец оборонной миссии Псково-Печерского монастыря.
В 1812 году Русской земле вновь угрожал завоеватель. Быстро продвигавшиеся наполеоновские войска заняли Полоцк. Угроза оккупации нависла и над Псковом. Тогда, по просьбе псковичей в город принесли из монастыря иконы Божией Матери “Успение” и “Умиление”, хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного. 7 октября был совершен крестный ход с чудотворными святынями. В тот же день русские войска отбили Полоцк, Псков оказался вне опасности. В память этого события по инициативе героя войны генерал-фельдмаршала П.Х.Витгенштейна в Печерской обители был воздвигнут храм в честь Святого Архистратига Божия Михаила (1815-1827).

Монастырь в XX веке
В XX веке монастырю вместе с Отечеством пришлось пройти через две войны. Но древнии традиции, бережно хранимые в монастыре, не были нарушены даже в самые страшные для русского монашества времена. Молитвами Пречистой Богородицы Псково-Печерская обитель промыслом Божиим была по договору 1922 года отнесена к буржуазной Эстонии и оставалась там вплоть до 1940 года, чем и была спасена от всеобщего разорения и осквернения.
Однако, события 1917-1919 годов не минули монастырь. Его новый наместник с 1920 года, а вскоре и настоятель, отец Иоанн (Булин), нашел обитель в упадке, с почти полностью уничтоженным хозяйством и малочисленной братией. Положение осложнялось тем, что в 1925 году от монастыря была частично отчуждена земля, которая сдавалась в аренду, а вырученные средства шли на нужды монастыря. Несмотря на все трудности, в 1926 году был начат ремонт храмов, братских келий, восстановление разрушенного водопровода. В 1927 году был закончен капитальный внутренний ремонт Михайловского собора и он был освещен электричеством, на малой звонице у Никольского храма был восстановлен нарушенный в 1918 году древний звон времен Бориса Годунова. Деньги на производимые работы поступали как от неизвестных жертвователей, так и от министерства народного образования. Большую сумму, 250 000 эстонских марок, на ремонт Успенского собора передал глава Эстонской республики И. Темант. Была приведена в порядок внутренняя монастырская жизнь. Богослужения в монастыре шли по рассписанию, составленому настоятелем, которое включало в себя росписи по неделям: кто и когда служит раннюю литургию, позднюю литургию, всенощное бдение, проповедует и т.д.
В 1926 году архимандрит Иоанн был хиротонисан во епископа Печорского, оставаясь при этом настоятелем обители. При нем монастырь активизировал свою религиозную деятельность. Были возобновлены крестные ходы как по традиционным маршрутам, проходящим по Эстонии и Латвии, так и по новым. Некоторые крестные ходы растягивались на много дней и проходили через многие населенные пункты, увеличилось число паломников и молящихся в монастыре. Приезжали из Америки, Германии, Швеции и других стран. В то же время положение монастыря в Эстонии осложнялось. Эстонские власти вмешивались в деятельность монастыря, у настоятеля, епископа Иоанна, неоднократно возникали разногласия с Синодом Эстонской Автономной Православной Церкви по проблеме собственности обители. В конце концов владыка Иоанн был вынужден уйти на покой в 1932 году.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашистские войска быстро продвигались по Прибалтике. В спешном порядке все советские организации города Печоры были эвакуированы в тыл. В город вошли немцы.
Монастырь продолжал оставаться в двойном подчинении: Таллиннскому Митрополиту Александру (Паулусу) и Экзарху Прибалтики Митрополиту Сергию (Воскресенскому).
В годы войны наместником монастыря был отец Павел (Горшков). Монастырь находился на оккупированной немцами территории но наместник сумел найти ту тонкую и умную линнию в отношениях с оккупационными властями, которая позволила сохранить братию, обитель и все ценности. Отцу Павлу удалось организовать помощь продуктами пленным красноармейцам лагерного пункта в Пскове, больным, инвалидам и престарелым в богадельне в Завеличье. Сохранились свидетельства о том, что под предлогом, что ему нужны рабочие в монастырь, игумен Павел освободил из немецкого лагеря более десятка военнопленных. Есть свидетельства, что в монастырских пещерах в войну укрывались совеские разведчики.
Тяжелым ударом для престарелого настоятеля был вывоз оккупантами из ризницы монастыря древних ценностей, якобы подальше от бомбежек, в другой православный монастырь под Ригой, на самом же деле в Германию. Воспрепятствовать этому о. Павел был бессилен. «Не нахожу себе места и покоя ни днем, ни ночью, - писал он главе печорской оккупационной администрации Беккингу. - Не хочу, чтобы после моей смерти монах-проводник по пещерам всем посетителям, показывая на мой гроб, говорил: «Здесь похоронен Павел Горшков, который отдал все сокровища монастыря, что хранила до него братия пятьсот лет». Почти так и случилось. Многие годы туристам, посещавшим монастырь, рассказывали о его мнимом сотрудничестве с гитлеровцами. После освобождения Печор он был арестован, осужден на 15 лет и скончался в тюремной больнице в возрасте 80 лет. Лишь спустя 52 года игумен Павел был реабилитирован.
В военные годы подверглись разрушениям Трапезная и Братский корпус, стена Михайловского собора. Другие храмы также пострадали от артиллерийских обстрелов.
Заботы по приведению в порядок монастырского хозяйства в послевоенные годы во многом пришлись на долю архимандрита Пимена, наместника обители с 1949 по 1954 гг., а впоследствии ставшего Патриархом Московским и всея Руси. Его труды были продолжены архимандритом Алипием - воином и художником (1959-1975). При нем в 1960 году была начата реставрация крепостных стен и башен (они с 1688 года после опустошительного пожара стояли непокрытыми, постепенно разрушаясь).

Старческое служение
Прославился монастырь и в мирные годы духовными подвигами своих насельников, по молитвам которых не оскудевает милость Божия к ищущим Небесного утешения у Печерских святынь. Во все время существования обители в ней не гас огонь старческого служения. Все, кто приходили за духовным утешением и советом, находили таковые в беседах с великими молитвенниками.
Одним из таких светильников веры православной был преподобный иеросхимонах Лазарь, подвизавшийся затворником в конце XVIII-начале XIX веков.
При посещении Печерской обители семьей Государя Николая II последний имел духовную беседу с подвизавшимся тогда в монастыре старцем Феодосием.
Более 60 лет служил Богу и людям иеросхимонах Симеон (Желнин), духовно окормлявший не только монастырскую братию, но и многочисленных мирян, паломников, приходивших к нему за духовным советом. О его жизни выпущена отдельная книга, в которой читатель найдет множество свидетельств о чудесной молитвенной помощи старца. 1 апреля 2003 иеросхимонах Симеон был прославлен в лике святых.
Схиархимандриты Агапий (Агапов), Пимен (Гавриленко) продолжили подвиг старческого служения в 60-е, 70-е гг.
После Великой Отечественной войны в Псково-Печерскую обитель приехали старцы с Валаама, перед войной перевезенные со святого острова в Финляндию. Иеросхимонахи Михаил (Питкевич), Лука (3емсков) и другие старцы были как бы духовным мостом, соединяющим Старый Валаам и святую Печерскую обитель.
С 1967 года в монастыре подвизался известный старец, подвижник нашего времени Иоанн (Крестьянкин).

Монастырь в наши дни
Год за годом, столетие за столетием Псково-Печерский монастырь превращался в выдающийся историко-культурный памятник. Крепостные монастырские стены с 9 башнями и общей длиной около 810 метров окружают великолепный архитектурный ансамбль, образуемый рядом храмов.
Древнейший из них - Успенский собор ископан в горе, лишь северная, обращенная к монастырю стена сделана из камня.
Здесь, в центральной части храма помещается главная святыня обители - древняя чудотворная икона Успения Богоматери (1521 г.).
Иконостас (3 четверть XVII в.) украшен резьбой; царские врата выполнены в виде ствола, обвитого виноградной лозой. Верхняя часть иноностаса - это как бы ветви и листья, между которыми вместо цветов или плодов вставлены небольшие овальные иконы Божией Матери, апостолов и пророков. Возле глухой южной стены храма устроена глубокая ниша, в ней помещается рака с мощами преподобномученика Корнилия.
В XVIII веке над соборной Успенской церковью был освящен в 1759 году храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, на месте монастырской “судебной палаты”. В дни престольного праздника Успения Божией Матери, когда небольшие храмы не могут вместить множества паломников, торжественное богослужение совершается под открытым небом, и тогда фасад Успенского и Покровского храмов служит иконостасом, площадь перед собором-амвоном, склоны холмов и крепостная стена стенами храма, а куполом его становится небо.
Также особым народным почитанием пользуются и другие древние чудотворные образы Божией Матери: “Умиление” (список с иконы “Владимирской” Богоматери) и ”Одигитрия” (принесенная из Смоленска), с XVII века находящаяся в монастыре Казанская икона Божией Матери, резной образ святителя Николая (“Никола Можайский” XVI в.) из Никольского храма и многие другие иконы.
В Михайловском храме в особом ковчеге хранится десница (правая рука) св.мч. Татианы, переданная в обитель в 1977 г. братом архимандрита Афанасия (Москвитина) иеромонахом Владимиром (Москвитиным). Архимандриту Афанасию эту святыню в свое время передали благочестивые супруги именитого рода, его духовные чада, позднее принявшие монашество. Во время разорения Царскоcельского дворца они сумели выкупить святыню и сохранить ее для благоговейного почитания.
Купола Успенского храма устроены по типу глав Киево-Печерской Лавры (в стиле “украинского барокко”). Их пять, темно-синих с золотыми звездами. Купола расположены в одну линию на скате крыши, как бы спускаясь вниз, навстречу молящимся. Над входом в Успенский собор - большая Киево-Печерская икона Божией Матери с предстоящими Ей святыми преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими, в честь их освящен придел собора в 1523 году, а в середине XVIII века перестроен.
К востоку от Успенского собора стоит редкий для псковской архитектуры двухэтажный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Он был воздвигнут в 1541 году при игумене Корнилии. К храму примыкает большая трапезная палата. В 1870 году в ней устроили алтарь, и она была освящена как храм в честь Сретения Господня.
Напротив Успенского собора построен на рубеже XVIII - XIX веков небольшой храм во имя святого праведного Лазаря Четверодневного; в прилегающем к нему здании – монастырская лечебница.
На вершине склона оврага, к северу от Успенского храма, стоит величественный Михайловский собор.
В 1986 году на Святой горе была освящена деревянная церковь в честь Псково-Печерских святых.
Особым почитанием пользуются монастырские Святые пещеры. Вход в пещеры - рядом с Успенским собором. Над входом восстановлена древняя надпись: “Богом зданные пещеры”. В нише, при входе в пещеры - гроб преподобной Вассы. Слева, в помещении наподобие часовни, - гробницы преподобных Марка, Ионы, Лазаря.
От входа идут семь подземных галерей, так называемых “улиц”, которые в разные времена удлинялись и расширялись. Стены вблизи входа обложены для прочности кирпичом. Температура воздуха здесь неизменно держится около +5"С. Точного числа захоронений не установлено, т.к. при многочисленных осадах сделать это было затруднительно. Есть основания полагать, что там захоронено более 10 тысяч человек.
В стенах пещер установлены керамические и известняковые плиты с надписями, так называемые керамиды – ценный исторический памятник псковского края. Имена представителей славных славянских родов Суворовых, Ртищевых, Нащокиных, Бутурлиных, Мстиславских встречаются в надгробных надписях; здесь лежат предки поэтов А. С. Пушкина, А. Н. Плещеева, полководца М. И. Кутузова, композитора М. П. Мусоргского. В пещерах покоятся представители древнего рода Симанских, давшего Русской Православной церкви Патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Погребали здесь и архиереев, в их числе выдающийся православный иерарх митрополит Вениамин (Федченков). Незадолго до начала Великой Отечественной войны в пещерах восстановлен храм Воскресения Христова.
Почти в самом центре монастырского ансамбля над артезианским колодцем в 1911 году построена часовня, украшенная изображениями русских святых. Ежедневно с ранней весны и до поздней осени здесь совершаются панихиды. Неподалеку от часовни - другой монастырский колодец, издавна почитаемый паломниками и названный ими в честь преподобномученика Корнилия “корнильевским”. Из него берут воду для водосвятных молебнов.
Монастырская звонница, украшающая Успенскую площадь, была построена в XVI в. на месте старой деревянной (1523). Она имеет шесть разновеликих - в соответствии с размерами колоколов-проемов. Все колокола изготовлены псковскими мастерами, украшены орнаментом, фигурками животных, рельефными надписями. Полиелейный колокол, подаренный Иоанном Грозным (1562), весит 3 тонны, Будничный (часовой), подаренный Борисом Годуновым (1591) - 2 тонны. Большой колокол - дар Петра Великого (1690) - 4 тонны. Большие колокола раскачиваются с земли с помощью коромысел.
К колокольне примыкает часовая башня, построенная в начале XVIII века. Механизм часов соединен тросами с колоколами; каждые четверть часа раздается звон малых колоколов, а “годуновский” колокол отбивает часы.
Обитель все эти годы продолжает благоукрашаться. В 80-е годы по благословению митрополита Иоанна (Разумова) наместником архимандритом Гавриилом (Стеблюченко) (1975-1988) были проведены большие реставрационные работы: обновлена живопись храмовых стен, завершена реставрация монастырских стен, начатая еще при архимандрите Алипии, построен новый братский корпус, в Никольском храме устроен придел в честь преподобномученика Корнилия, отремонтированы помещения пекарни и библиотеки.
Усердием следующего настоятеля (1988-1992) архимандрита Павла (Пономарева), вернулась в обитель монастырская библиотека, хранившаяся в Тарту, построены новые здания лечебницы, иконописно-реставрационной и швейной мастерских, в городе устроен Дом милосердия для одиноких пожилых людей, возвращены монастырю 100 га пахотной земли. Наместник архимандрит Роман (Жеребцов) продолжил реконструкцию монастырских построек, храмов, его заботами построен деревянный братский корпус и начато покрытие медью крепостных стен и башен.
В настоящее время продолжается благочестивая традиция по сохранению монастырского устава и благоустройству и украшению обители. Окончено строительство братского каменного корпуса у башни Нижних решеток с баней и прачечной, завершены работы по покрытию медью крепостных стен, ведется строительство хозяйственного комплекса, отреставрированы купола храмов, росписи на фасаде Успенского храма, проведена реставрация в Михайловском храме. Бережно сохраняются в обители ее многовековые традиции. С 1994 г. в монастыре в 4-ю неделю по Пятидесятнице празднуется память преподобных отцов Псково-Печерских, а в 1998 г. восстановлено празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери “Умиление”, совершаемое в 7-ю неделю по Пасхе. Впервые за много лет (с начала XX века) в июле 2000 года чудотворная ((икона Божией Матери “Умиление” Псково-Печерская побывала во Пскове на освящении часовни в честь св. равноап. кн. Ольги.
Монастырь продолжает катехизаторскую и издательскую деятельность. Еженедельно печорские школьники собираются на занятия Воскресной школы и иконописного класса. Многие из них поют в детско-юношеском хоре.
В Майском микрорайоне города Печоры совершаются богослужения в новопостроенном храме в честь Рождества Христова и Свт. Тихона, Патриарха Московского. При храме также работает воскресная школа, создан детский хор.
На берегу Псковского озера монастырь открыл Приозерный скит. Началось строительство монастырского скита и на берегу Мальского озера.
А теперь собственно видео...



Если вам понравился пост вы можете РЕКОМЕНДОВАТЬ его в LJ Times.
Как рекомендовать понравившийся пост в LJ Times.

Давайте отвлечемся от красот Франции вообще и Парижа в частности! Давайте забудем об их захватывающей истории! Давайте забудем обо всем и попытаемся взглянуть на страну только с гастрономической точки зрения! В этом случае первое, что вспоминается мне - это СЫРЫ и ВИНА.
Это не продукты, это культура, это традиции, это образ жизни, если хотите,.. Увлекательно-интересный, приезжающим малопонятный,.. Если вне Франции вы не любите сыр или сухое вино, то здесь у вас есть хороший повод пересмотреть свою точку зрения. Если вы абсолютный трезвенник и не воспринимаете алкоголь ни в каком виде - постарайтесь забыть об этом на время поездки, не лишайте себя изрядной части впечатлений, постарайтесь не рассматривать вино как алкоголь, но как сложный изысканный традиционный напиток принимающей вас страны. Постарайтесь просто понять его прелесть и познакомиться с поразительным винным разнообразием. Но здесь речь пойдет в основном не о винах. Сейчас мне хотелось бы поговорить о сырах. И повод для этого поста появился при абсолютно обыденном действии - мы зашли в магазин.

Нет, не буду врать, это был не просто продуктовый магазин, вроде сетевых супермаркетов, каких в Париже тоже немало. Это был небольшой специализированный магазин сыров, находящийся по адресу 64 Bd de Magenta. Такого изобилия сыров мне не приходилось видеть ни до, ни после! Мы купили там пару сортов сыра (сегодня уже не вспомню что именно это было, но точно, что из тех, которые ни разу не приходилось видеть у нас), купили вкусный виноград и вернулись в отель (Ibis отель расположенный по адресу 6 Rue Saint-Laurent) ужинать (бутылка вина к сыру предварительно уже была припасена). И вот, уже дома, мы обратили внимание на упаковочную бумагу, в которую были упакованы наши покупки!
Это была не просто упаковочная бумага, это был путеводитель по сыродельческим областям Франции и выглядело это так:



Никак не удержусь, чтобы не рассказать хоть о нескольких сортах здесь встречающихся. Итак, пробежимся с севера страны на юг...

Мимоле́т (фр. Mimolette) — вид сыра, обычно производимого в окрестностях Лилля во Франции (где он также известен как Boule de Lille), а также в некоторых областях Бельгии и Нидерландов, например во Фландрии (где он также известен как vieux Hollande).
Первоначально мимолет употребляли только как мягкий сыр (фр. mimou — «полумягкий»), который не требовал длительного созревания и имел слегка маслянистую консистенцию с орехово-фруктовым ароматом. Затем выяснилось, что при созревании от шести месяцев до двух лет он становится твёрдым и приобретает особый горьковатый оттенок во фруктовом привкусе. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82)

Нёшате́ль (фр. Neufchâtel) — французский сыр из коровьего молока, производимый в Верхней Нормандии. Он имеет сухую корочку, покрытую белой пушистой плесенью и упругую мякоть с ароматом и нежным вкусом грибов. Нёшатель имеет зернистую структуру и жирность около 45 %[1]. Сыр получил своё название от деревушки Нёшатель-ан-Бре. Считается, что это самый древний сыр Нормандии. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D1%8B%D1%80))

Маро́й (фр. Maroilles) — французский сыр из коровьего молока с мягкой упругой мякотью и отмытой корочкой. Сыр часто называют «Чудо Мароя» (фр. La Merveille de Maroilles) — по названию деревни Марой на севере Франции. Сыр известен с древних времён. Его любили многие французские короли, в том числе Филипп II, Людовик IX, Карл VI и Франциск I. 17 июля 1955 года за ним закрепили название Марой, а 1976 году он получил категорию AOC. Во Франции производят около 20 сыров этого вида. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D1%8B%D1%80))

Достаточно известный нам Камамбе́р (фр. camembert) — сорт мягкого жирного сыра, изготавливаемого из коровьего молока. Имеет цвет от белого до светло-сливочного. Вкус — острый, пикантный, немного похож на грибной. Снаружи камамбер покрыт пушистой белой корочкой, образованной специальной сырной плесенью видов Penicillium camemberti или Penicillium candidum. Считается, что первый камамбер был изготовлен в 1791 году нормандской крестьянкой Мари Арель (Marie Harel). Согласно легенде, Мари Арель во время Французской революции спасла от смерти скрывавшегося от преследования монаха, который в благодарность открыл ей известный лишь ему секрет приготовления этого сыра. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80)
.
[Нажмите, чтобы прочитать еще о сырах Франции.].
Ливаро́ (фр. Livarot) — один из самых известных и древних сыров, которые делают в Нормандии; он известен с XIII века. В конце XIX века ливаро был самым распространённым сыром в этом районе. Его даже называли «мясо бедняков». Мякоть ливаро имеет насыщенный золотистый цвет. Её острота и пахучесть зависит от срока созревания (чем больше — тем сильнее). Любители предпочитают выдержанный и пахучий ливаро. Он мягкий на ощупь, но его мякоть не должна растекаться. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE_(%D1%81%D1%8B%D1%80))

Эзи Цендре (фр. Aisy Cendre) – французский мягкий сыр, который изготавливают из непастеризованного коровьего молока. Производят сыр эзи цендре во Франции, район Бургундия. Подтвержденных исторических данных о его происхождении не сохранилось. (http://povar.ru/wiki/sorta_syra/ezi_cendre_Aisy_Cendre-140.html)

Бри (фр. Brie) — мягкий сыр из коровьего молока, получивший своё имя по названию французской провинции (расположена в центральном регионе Иль-де-Франс недалеко от Парижа), где его впервые стали делать. Характерен бледный цвет с сероватым оттенком под «благородной» белой плесенью (Penicillium camemberti или Penicillium candidum). По форме представляет собой «лепешки» диаметром 30-60 сантиметров и толщиной 3-5 сантиметров. Сыр мягкий и приятный на вкус с лёгким запахом нашатыря. Плесневая корочка имеет выраженный аммиачный аромат, однако съедобна.
Возможно, бри — самый знаменитый французский сыр, известный по всему миру. В разных странах производится множество сортов сыра, включая обычный бри, сыр с травами, двойной и тройной бри и сорта не из коровьего молока.
Существует более десятка разновидностей бри, однако только два вида - Бри де Мо (Brie de Meaux), Бри де Мелен (Brie de Melun) носящих названия небольших городков, расположенных к востоку от Парижа, имеют во Франции сертификацию АОС (''Appellation d'origine contrôlée'').
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%8B%D1%80))

Мю́нстер, или Мю́нстер-Жероме́ (фр. Munster, Munster-géromé) — французский сыр из коровьего молока с отмытой корочкой, является одним из древнейших в Европе. Сыр «Мюнстер» начали производить итальянские монахи-бенедиктинцы в монастыре, который они основали на территории современного департамента Вогезы в 660 году. Через некоторое время вокруг монастыря выросла деревня Мюнстер (с лат. monasterium — «монастырь»), от неё сыр и получил своё название. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%81%D1%8B%D1%80))

Конте́ (фр. Comté, также известен как Gruyère de Comté, «Грюйер из Конте») — французский сыр из непастеризованного коровьего молока, производимый в регионе Франш-Конте (Franche-Comté) на востоке Франции, по имени которого и назван.
Вкус сыра - выраженный, сладковатый, текстура - довольно твердая и эластичная. Корочка обычно серовато-коричневая, внутри сыр бледно-кремово-желтый. Жирность — около 45 %.
Большинство сыров Конте имеют возраст от 12 до 18 месяцев. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_(%D1%81%D1%8B%D1%80))

Кроте́н-де-Шавиньо́ль (фр. Crottin de Chavignol) — мягкий непрессованый французский сыр из коровьего молока. Сыр начали производить в деревне Шавиньоль департамента Луара в XVI веке. Сейчас его производят в 214 коммунах департаментов Шер, Ньевр и Луара. В 1976 году Кротен-де-Шавиньоль получил сертификат AOC. Головка сыра, покрытая подсушенной корочкой, имеет цилиндрическую форму диаметром 4-5 см, высотой 3-4 см и весом от 60 г. Корочка может быть покрыта белой или голубой плесенью. Сыр имеет приятный вкус с легкой кислинкой и слегка ореховым привкус.
Кротен-де-Шавиньоль подают в конце обеда с фруктами и хлебом, а также разогретым в гриле на листьях салата. Его иногда используют при приготовлении оладьев. Сыр лучше всего сочетается с белыми винами Sancerre и Pouilly-Fumé, или Sauvignon Blanc. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5-%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D1%8C)

Шабишу́-дю-Пуату́ (фр. Chabichou du Poitou) — французский сыр из козьего молока. Козье молоко охлаждают до 20 °C, после чего оно киснет в больших чанах с добавлением сычужной закваски. Через некоторое время сырную массу отделяют от молочной сыворотки и разливают в формы. Через два дня сыр вручную солят и, достав из форм, кладут в сушильню как минимум на 10 дней, где он и созревает. Обычно, его стараются держать в сушильне 2 - 3 недели. В этот период грибки и бактерии придают сыру его вкус и аромат. Поэтому некоторые производители увеличивают этот срок до нескольких месяцев. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D1%83-%D0%B4%D1%8E-%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83)

Шевр (франц. Chevre) – французкий сыр из козьего молока, который имеет довольно резкий запах. ыр «шевр» в переводе с французского языка означает «козье сердце». Никакой особой истории его первого приготовления не сохранилось. Изготавливается только на атлантическом побережье Франции, в департаменте Эндр и нескольких общинах в департаментах Шер и Луара. (http://povar.ru/wiki/sorta_syra/shevr_Chevre-31.html)

Реблошон (фр. reblochon) — французский мягкий сыр из непастеризованного коровьего молока из французской области Савойя, лежащей у подножия Альп. Реблошон — сыр с так называемой «промытой корочкой», так как после прессовывания его промывают в рассоле. В 1958 году получил исконно контролируемое название (AOC). Реблошон — мягкий сыр с мытой корочкой. Изготавливается в форме круга диаметром 14 см, высотой 3-4 см. Масса составляет в среднем 450 г. Существует уменьшенный вариант реблошона в форме круга диаметром 9 см и массой 240—280 г. Технология производства включает в себя створаживание молока, измельчение массы, выкладывание её в формы, прессование, промывание сырной шайбы в рассоле и созревание в течение 2-4 недель. Созревший сыр имеет оранжевую корочку с тонким белым налётом и мягкой сладковатой кремовой внутренностью. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD)

Канта́ль (фр. Cantal) — твёрдый (и полутвёрдый) французский сыр, изготавливаемый в провинции Овернь; один из самых старых французских сыров.[1][2] Аромат канталя немного напоминает чеддер, — сильный, острый сливочный вкус, усиливающийся со временем. Канталь получил официальную сертификацию (AOC) в 1980 году. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D1%8B%D1%80))

Сент-Марселин (Saint-Marcellin) – французский мягкий сыр, который изготавливают из непастеризованного коровьего молока. Этот сыр возник в XV столетии в городе Сен Марселен, в честь которого и был назван. Как гласит легенда, на короля Людовика XI на охоте напала медведица и его спас лесоруб, который дал попробовать королю сыр местного производства сент-марселин. Этот сыр очень понравился Людовику XI и стал популярным не только во Франции, а и за ее пределами. (http://povar.ru/wiki/sorta_syra/sent-marselin_Saint-Marcellin-161.html)


Том-де-Савуа́ (фр. Tomme de Savoie) — неварёный прессованный французский сыр из коровьего молока. Сыр известен с XIII века. Его производят в Савойе и Верхней Савойе. Головка сыра, покрытая толстой серо-коричневой корочкой, имеет форму цилиндра диаметром 18-30 см, высотой 5-8 см и весом 1,5-3 кг. Корочка несъедобна, имеет пятна натуральной плесени жёлтого и красного цвета. Том-де-Савуа отличается низкой жирностью — 20-45 %. Мякоть нежная, упругая и слегка солоноватая и имеет небольшие «глазки». Сыр имеет слегка «сырой» запах и вкус с фруктовыми и травяными тонами.
Том-де-Савуа подают вместе с колбасами, фруктами и хлебом. Лучше всего он сочетается с савойскими винами или винами Côtes de Beaune. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B0)

Риготт-де-Кондриё (фр. Rigotte de Condrieu) — мягкий непрессованый французский сыр из козьего молока.
Головка сыра имеет круглую форму 4,2-5 см в диаметре и 1,9-2,4 см в высоту, вес — 50 г. Жирность сыра — 45 %. Сыр имеет корочку, покрытую голубоватой плесенью.
13 января 2009 года Риготт-де-Кондриё получил сертификат AOC[1]. Он стал 45-м французским сыром, получившим сертификат AOC. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%82-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%91)

Рокфо́р (фр. Roquefort) — сорт французского сыра, относящийся к голубым сырам.
«Рокфор» изготавливается из овечьего молока, делают его только в одном месте — к югу от Центрального Массива в районе исторической провинции Руэрг во Франции. В этом районе, где широко распространено овцеводство, родилась технология созревания овечьего сыра в известковых гротах, благодаря которой внутри сыра образуется благородная плесень вида Penicillium roqueforti (англ.)русск., придающая ему характерный вкус и аромат. Данный сорт сыра ценят в России, рестораторы активно используют его в своих блюдах. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%84%D0%BE%D1%80)

На этом хотелось бы закончить эту экскурсию по сырной Франции. Возможно позже я попробую собрать в кучу материал по Франции винной. Был бы рад, если бы этот пост оказался вам полезен или, хотя бы, просто интересен.

Ну а напоследок еще пара вкусных фотографий. )))




.
.

Если вам понравился мой рассказ и вы хотели бы почитать другие мои публикации о Франции, вы можете найти их по следующим ссылкам:
http://giocatore-spb.livejournal.com/206876.html - Опять хочу в Париж!.. Ч.1. Прогулка по Сен-Луи.
http://giocatore-spb.livejournal.com/208195.html - Опять хочу в Париж!.. Ч.2. Нотр-Дам де Пари.
http://giocatore-spb.livejournal.com/208537.html - Отель-Дье де Пари (Hôtel-Dieu de Paris) - старейшая больница Парижа.
http://giocatore-spb.livejournal.com/208721.html - Консьержери (La Conciergerie) - королевский замок, королевская тюрьма...
http://giocatore-spb.livejournal.com/208898.html - Сказочная Сен-Шапель (Sainte Chapelle).
http://giocatore-spb.livejournal.com/209600.html - Париж. Дворец правосудия (Palais de Justice de Paris).
http://giocatore-spb.livejournal.com/209898.html - Париж. Сен-Шапель и Дворец Правосудия. Вдогонку...
http://giocatore-spb.livejournal.com/211776.html - Латинский квартал. Вокруг Сорбонны.
http://giocatore-spb.livejournal.com/212190.html - Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg).
http://giocatore-spb.livejournal.com/212613.html - Дефанс. Париж с другой планеты.
http://giocatore-spb.livejournal.com/213608.html - Париж. Пешком из Люксембургского сада к музею д'Орсэ.
http://giocatore-spb.livejournal.com/215607.html - Париж. Эйфелева башня.
Продолжение следует...
Калейя, Калелла, Калелья, или еще как можно вывернуться, пытаясь дать русскую транскрипцию названия этого городка. По испански оно пишется как Calella, по звучанию ближе всего в русском написании тот вариант, который я привел первым.
Маленький, уютный, чрезвычайно спокойный. Сюда очень просто добраться из Барселоны на электричке. Дорога от площади Каталонии занимает чуть больше часа, электрички удобные и чистые, стоимость билетов абсолютно смешная и ее в расчет можно не брать.
Калейя (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F) - город с населением чуть меньше 20000 человек, расположенный на побережье Costa Maresme. Не смотря на свои скромные размеры, он имеет довольно длинную историю. Wiki утверждает, что

"Первые поселения на месте города относятся к I веку до н. э. и связаны с производством винограда, пшеницы и оливкого масла, традиционного для Римской империи.
В 1338 году виконт Бернат II Кабрерский получил королевское разрешение строить здесь дома и проводить торговлю. Это разрешение положило начало городу, который в 1988 году отпраздновал свое 650-летие. Вокруг старинного центра Калельи начал расти город, а современная площадь муниципалитета была окружена домами. Жители города занимались рыболовством и земледелием. В городе строили рыболовные и более крупные суда. Судоверфи Калельи работали до 1918 года, когда со стапелей сошло последнее крупное судно под названием «Вилла де Калелья». В городе была развита кустарная текстильная промышленность, в 1770 году работало около 90 станков по производству хлопчатобумажных и шелковых носков.
В 1857 году в Калелью пришел первый поезд из Барселоны, что привело к росту текстильной промышленности в городе, особенно трикотажа. Гражданская война 1936—1939 годов и общий кризис в Испании привели к исчезновению крупной промышленности и упадку города как крупного текстильного центра страны."

Ну ладно! Бог с ней с крупной промышленностью. Сохранись она и Калейя не была бы такой, какая она есть сейчас и мне кажется, что для Costa Maresme это была бы существенная потеря. Однажды случайный попутчик из местных жителей в местном автобусе, идущем из города Лорет (Lloret) в город Бланес (Blanes) рассказал, что в отличие от того же Лорета, муниципалитет Калейи принял решение, что город не будет развиваться как тусовочное место, но будет позиционировать себя как место семейного отдыха. Это так и есть... Тот же каталонец добавил, что большинство приезжих здесь - семейные пары из Германии, но этого я не заметил. Нашими ближайшими соседями в отеле была приятная в общении пара из Великобритании с двумя детьми лет 8-9 и 10-12. Еще здесь была целая компания итальянцев, были немцы, но вовсе не в подавляющем количестве, были собственно испанцы, на улице встречались французы. Соотечественники наши в городе встречались очень не часто. За все время (две недели) мы встретили две русские семьи, причем одна из них уже давно жила в Германии, а вторая также давно в Финляндии. С обеими русскими семьями тоже было приятно общаться.

Теперь несколько фотографий сделанных во время прогулок по городу.

Вот такой очаровательный домик, например...



[Spoiler (click to open)]Городской собор.



На центральной пешеходной улице Калейи. Рядом с городским собором.



Домики, улочки...





Впереди наш отель.



Виды с крыши отеля.





Городской пляж.



Вид на маяк.



Солярий на крыше отеля.











Вечерний концерт в ресторане отеля.







А еще в этот же день мы гуляли по парку Далмау (вход в парк на фотографии ниже), но об этом я расскажу в следующий раз...